Hace unos pocos días os hablaba de la colección Espada de Zenith y cómo el rumbo marcado por Jean Frédéric Dufour había hecho recuperar el esplendor a la marca fundada en Le Locle (Suiza).  Curiosamente el artículo lo publiqué antes de que el equipo de comunicación de las joyerías Rabat nos enviara la invitación del encuentro para prensa que organizaban junto a Zenith en Barcelona. Como nunca pierdo oportunidad de poder trastear nuevos relojes y con la mente puesta en descubrir una pieza de relojería tan especial como el Montre d’Aèronef Type 20 Special, no podía faltar a la cita.

La presentación ha estado centrada en la colección de relojes Pilot. Julio Ruiz, director de Zenith España, ha ido explicando las cualidades de cada una de las piezas expuestas haciendo hincapié en los valores diferenciales de la marca respecto a la competencia. El dato más relevante a tener en cuenta es que Zenith desarrolla íntegramente el 100% de los calibres que equipan sus relojes.

Descubriendo los relojes:

Colecciones de relojes Zenith Pilot

Montre d’Aèronef Type 20: Sin duda la pieza más especial de la colección. Ya os hablamos de este reloj en un artículo previo pero no está demás recuperar algunos datos. Caja de titanio de 57mm y calibre de remonte manual que originalmente equipaban algunos relojes de bolsillo de Zenith.

Estamos ante una pieza de colección destinada a connaissuers de la relojería. Sus medidas lo hacen «impracticable» para el día a día – a no ser que tengas la muñeca de Stallone – aunque gracias a su caja de titanio no resulta pesado. En la galería de fotos podéis ver cómo me queda – ojo, tengo una muñeca pequeña –

Todas las unidades de esta edición limitada que lleguen a España se comercializarán en exclusiva en las boutiques de Barcelona, Valencia y Madrid.

Pilot Doublematic: Si tuviera que elegir un reloj entre los tres presentados me quedaría sin dudarlo con este. Tienes funciones de doble huso horario, alarma, indicador de reserva de marcha, cronógrafo y gran calendario. Equipado, como no podía ser de otra forma, con el calibre automático «El Primero» con frecuencia de oscilación de 36.000 alternancias.

El Zenith Pilot Doublematic es un reloj elegante perfecto para vestir con traje, pero al mismo tiempo desvela un carácter aventurero. Me gusta especialmente el detalle del indicador de reserva de marcha (a las 19h) inspirado en el indicador de fuel del cuadro de mandos de un avión.

Pilot Big Date Special: Por precio y funcionalidad es la opción más sensata de los 3 relojes presentados. Compite en una gama de relojes en la que existen muchas opciones estéticamente similares. La ventaja del Zenith Pilot Big Date frente a sus competidores es su calibre manufactura y la complicación Big Date.

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Presentado durante la feria internacional Baselworld 2012 el nuevo Tangaroa Chronograph está destinado a competir en un exigente mercado donde dominan las marcas de relojes de gama más alta (IWC, Jaeger-LeCoultre, etc…). Sus bazas:  Una complicación – el calendario completo – que se sale de lo habitual y que no suelen ofrecer sus competidores naturales, y un precio sensiblemente inferior a su relativa competencia de gamas superiores.

El porqué del nombre Tangaroa:

En 2006 unos locos y barbudos noruegos quisieron emular a Thor Heyerdahl y su balsa Kon-tiki atravesando el pacifico sur en un barco construido a mano con juncos y cuerdas. La nueva balsa tomaba el nombre del dios del mar maorí Tangaroa. Durante la travesía de 1947 Heyerdahl utilizó un reloj Eterna y la marca utilizó el nombre de la balsa para crear la colección, conocida por todos, Eterna Kon-Tiki. No nos ha de extrañar por tanto que para la nueva serie de relojes hayan escogido el nombre de la embarcación heredera de la balsa de juncos original.

Primeras impresiones del reloj:

A priori, lo que puede parecer un reloj clásico, resulta más deportivo de lo que se espera.  Su diámetro de 42mm y sobretodo el grosor de la caja le dan un aspecto en la muñeca muy potente que no pasa desapercibido. Los detalles en rojo y amarillo e incluso la forma de las agujas refuerzan la sensación de estar ante un reloj con un cierto punto de rebeldía.  En la muñeca resulta muy cómodo y pese a la gran cantidad de información que ofrece la esfera es de fácil lectura.

Detalles técnicos y acabados:

Eterna Tangaroa Automatic Chrono está equipado con un calibre ETA7751 con funciones de cronógrafo y calendario completo (Día del mes, día de la semana, mes y fase de Luna). El movimiento tiene un buen acabado con tornillos azulados y puentes pulidos tipo «Côte de Genève», y se puede observar a través de la tapa trasera de cristal de zafiro.

Eterna, más allá que podamos discutir que ciertos relojes de su catálogo presentan una estética un tanto desfasada (yo los llamo relojes a gusto alemán), se caracteriza por ofrecer unos excelentes acabados con un precio contenido.

Pros:

  • Es un reloj original – difícilmente encontrarás otro igual en España – que introduce una complicación que le aporta un plus y puede ser buena opción para aquel coleccionista que busca algo más sin tener que realizar una inversión muy elevada. Está a medio camino de un reloj de producción y un reloj de manufactura.

Contras del reloj:

  • La correa de piel imitando las escamas de un cocodrilo no está a la altura del reloj. El Eterna Tangaroa Automatic Chrono se merece una correa de piel de caimán auténtica y el precio así lo justifica.

Precio: 4.200€

Después de consolidar la imagen de la marca a través de los modelos de caja cuadrada BR01 y BR03 Bell&Ross vuelve a sus orígenes con las colecciones BR123 y BR126.

Habéis leído bien, vuelven a sus orígenes. Aunque en España no tuvieran gran difusión, antes de la llegada de los modelos de caja cuadrada (año 2005) Bell&Ross llevaba 13 años comercializando relojes de estética muy parecida al modelo que aquí os presento.

Primera impresión: ¿Una decisión arriesgada?

Cuando ves por primera vez el reloj no tienes la sensación de estar ante un Bell&Ross. Creo que hoy todos identificamos la marca con los relojes inspirados en los paneles de instrumentos de aviación y el BR126 Sport tiene la estética de un reloj de “automovilismo” más parecido al Omega Speedmaster o el TAG Heuer Carrera (Aunque el bisel del BR no tiene escala de taquímetro).

Es curioso como tan solo un detalle como es el bisel exterior puede cambiar tanto la concepción de un reloj. Si comparamos un BR126 Original con el BR126 Sport nos parece estar ante dos relojes totalmente distintos. (Ojo!, quizá en la foto no se aprecie tanto pero si los tienes en la mano si que notas la diferencia)

Comparativa Bell&Ross BR126 Sport y Officer

El reloj en la muñeca:

Aunque el reloj tiene un diámetro (según la ficha técnica) de 41mm, en realidad su tamaño es mayor. La forma del bisel exterior añade por lo menos 4mm más.

He de reconocer que me gustan los relojes más bien pequeños, en parte porque tengo una muñeca pequeña, pero también porque estéticamente los encuentro más armoniosos. El Bell&Ross BR126 Sport lo encuentro excesivamente grande para mi gusto y antes me decidiría por un Original o un Heritage.

El armis o brazalete metálico:

Se hace raro ver un Bell&Ross con brazalete de acero ¿verdad?. Yo elegiría una correa de piel, de las que Bell&Ross ofrece una gran variedad y todas de muy buena calidad.

Del brazalete de acero podemos decir que tiene un acabado correcto. No entraremos en la eterna discusión de comparar los armis de las diferentes marcas. Yo, por ejemplo, nunca he entendido aquellos aficionados que defienden los brazaletes de Rolex como los mejores del mercado. A mi no me parecen nada del otro mundo.

Acabados generales del Bell&Ross BR126 Sport:

Siguiendo el nivel de trabajo habitual en la marca podemos considerar que los acabado estéticos del BR126 Sport son buenos.

Un detalle a tener en cuenta es que la caja tiene una tapa trasera de cristal de zafiro que nos permite ver el calibre del reloj, algo que no es nada habitual entre los relojes del catálogo actual de Bell&Ross. Pero se echa de menos que no hayan trabajado un poco más la decoración del movimiento.

  • Lo mejor: Su estética vintage y el crsital de zafiro abombado.
  • Lo peor: Su tamaño.

Más información: Bell&Ross

Primera impresión: ¿Una decisión arriesgada? Cuando ves por primera vez el reloj no tienes la sensación de estar ante un Bell&Ross. Creo que hoy todos identificamos la marca con los relojes inspirados en los paneles de instrumentos de aviación y el BR126 Sport tiene la estética de un reloj de “automovilismo” más parecido al Omega Speedmaster o el TAG Heuer Carrera (Aunque el bisel del BR no tiene escala de taquímetro). Es curioso como tan solo un detalle como es el bisel exterior puede cambiar tanto la concepción de un reloj. Si comparamos un BR126 Original con el BR126 Sport nos parece estar ante dos relojes totalmente distintos. (Ojo!, quizá en la foto no se aprecie tanto pero si los tienes en la mano si que notas la diferencia) Comparativa Bell&Ross BR126 Sport y Officer El reloj en la muñeca: Aunque el reloj tiene un diámetro (según la ficha técnica) de 41mm, en realidad su tamaño es mayor. La forma del bisel exterior añade por lo menos 4mm más. He de reconocer que me gustan los relojes más bien pequeños, en parte porque tengo una muñeca pequeña, pero también porque estéticamente los encuentro más armoniosos. El Bell&Ross BR126 Sport lo encuentro excesivamente grande para mi gusto y antes me decidiría por un Original o un Heritage. El armis o brazalete metálico: Se hace raro ver un Bell&Ross con brazalete de acero ¿verdad?. Yo elegiría una correa de piel, de las que Bell&Ross ofrece una gran variedad y todas de muy buena calidad. Del brazalete de acero podemos decir que tiene un acabado correcto. No entraremos en la eterna discusión de comparar los armis de las diferentes marcas. Yo, por ejemplo, nunca he entendido aquellos aficionados que defienden los brazaletes de Rolex como los mejores del mercado. A mi no me parecen nada del otro mundo. Acabados generales del Bell&Ross BR126 Sport: Siguiendo el nivel de trabajo habitual en la marca podemos considerar que los acabado estéticos del BR126 Sport son buenos. Un detalle a tener en cuenta es que la caja tiene una tapa trasera de cristal de zafiro que nos permite ver el calibre del reloj, algo que no es nada habitual entre los relojes del catálogo actual de Bell&Ross. Pero se echa de menos que no hayan trabajado un poco más la decoración del movimiento.

  • Lo mejor: Su estética vintage y el crsital de zafiro abombado.
  • Lo peor: Su tamaño.
Más información: Bell&Ross]]>

En 1884 Karl Elsener tuvo la visión de crear una navaja que integrara diferentes herramientas y estableció un pequeño taller con la ayuda de su madre Victoria para producirlas. Así nacía la leyenda de las navajas originales del ejercito suizo Victorinox.  Hoy, casi 130 años después, Victorinox es una gran empresa dirigida por el tataranieto de Karl Elsener que produce multitud de productos donde la navaja multiusos sigue siendo el eje central pero los relojes han tomado gran relevancia.

El primer reloj Victorinox vio la luz en 1989 con el nombre de «Original».  Disponía de una caja de nylon de 37mm y una correa textil. Era un reloj sencillo, pensado como un instrumento de trabajo donde primaba la utilidad ante otras consideraciones siguiendo la filosofía de la navajas multiusos de la marca.

En 2011 Victorniox presentó una re-edición del Original de tres agujas y este año 2012 lanzó al mercado el Victorinox Original Chronograph que hoy os presentamos en esta «review relojera«.

Primeras impresiones del reloj:

Cuando abres la caja y ves por primera vez el reloj te transmite una sensación de calidad extraordinaria.  Aunque pensemos que estamos ante un reloj de acceso de gama el equipo de Victorinox ha cuidado tan bien los detalles que son propios de relojes más caros.  El bisel y la esfera de aluminio añaden un plus de calidad al conjunto.

El modelo que tuvimos el placer de probar era de color verde pero también está disponible en color arena, gris y negro.

Durante la semana que pude probar este reloj se celebró la cena de coleccionistas de relojes que organizamos mensualmente en Barcelona.  Para que os hagáis una idea en las muñecas de los asistentes se repetían los Rolex (Submariner x2, GMT y Milgauss GV), IWC (Aquatimer y Big Engineer), Panerai (Luminor 1950), Chopard (Mille Miglia), Jager-LeCoultre (Amvox), otros 2 Bvlgari y un Bell&Ross BR126. Hice el experimento de compartir el Victorinox Original Chronograph entre los comensales para que me dijeran sus opiniones sobre él. Por lo general todos conocían la marca pero no el modelo, aunque lo más llamativo fue que todos pensaron que era un reloj bastante más caro de lo que es en realidad.

El reloj en la muñeca:

Cómodo y realmente ligero gracias a los materiales con los que está fabricado. La caja de 40mm es de fibra de nylon con una tapa atornillada de acero y la correa es tipo NATO. El bisel y la esfera, como ya hemos comentado, es de aluminio y el cristal es mineral.

A no ser que seas el afortunado poseedor de un Richard Mille RM027 de 20 gramos como Rafa Nadal, el Victorinox Original Chronograph te parecerá un peso pluma en comparación con cualquier otro reloj que tengas.

A destacar: La esfera.

Sin duda la esfera del reloj es el elemento en el que han trabajado más. Como podréis observar en alguna de las fotos la esfera tiene una construcción tipo «sandwitch» de capas superpuestas al estilo Panerai. Está fabricada en aluminio y se le ha dado un acabado con estrías verticales que refuerza la sensación de estar ante un instrumento militar.

Si os fijáis bien en la tipografía de los cifras horarias, que están partidas, os recordará a la utilizada en las identificaciones de los Jeep Willys del Ejercito de los Estados Unidos.

Jeep

Pero la esfera también recoge el único fallo que le encuentro al reloj que es su poca luminiscencia. Tan solo se ha recubierto con Superluminova las agujas horarias y se echa en falta la luminova en los indices.

Un detalle diferenciador: la correa NATO.

He de confesar que siempre me han atraído las correas tipo NATO (¿quién no quiere ser como James Bond?) pero me resultan incómodas porque su perfil me produce irritación en la muñeca. He probado todo tipo de correas NATO, las que valen 5€ en Internet hasta las que te venden en alguna joyería por 30€ (han resultado ser siempre del mismo fabricante chino) y todas me han decepcionado. Pues bien, la correa textil del Victorinox Original Chronograph es de calidad muy superior a todas las que he probado hasta ahora y la diferencia está en su grosor.

La correa del Original es más gruesa que las NATO habituales por lo que su perfil no es tan angulado y no roza en la parte inferior de la muñeca al hacer cualquier gesto con la mano.  Además este grosor extra ayuda a que la caja se eleve más y el reloj de la sensación de ser más grande de lo que en realidad es, lo que le otorga una mejor presencia.

El veredicto:

El Original Chronograph de Victorinox es un reloj que ofrece una gran relación calidad precio. Sus acabados son excelentes. Mejoraría si también se ofreciera con una correa de caucho para quien las corres NATO no le convenzan. Si os gusta el deporte puede ser un gran compañero de aventuras gracias a su resistencia y ligereza.

La renovada saga de relojes TAG Heuer F1 2012 introduce numerosos cambios con respecto a sus predecesores. Tiempo de Lujo ha tenido acceso a uno de los modelos que más llamarán la atención de la colección, el TAG Heuer F1 Cronógrafo con caja de carburo de titanio negro (ref CAU1114.FT6024), gracias a la colaboración de uno de nuestros lectores que nos ha cedido el reloj durante unas horas.

Impresión general:

Lo primero que percibimos al tener el reloj en la mano es su tamaño sensiblemente menor a los modelos de 2011. TAG Heuer abandona las tendencia «oversize» para las familias Chronograph, Gran Date y Gran Date Alarm  reduciendo su tamaño de 44 a 42mm.

También se ha producido un cambio significativo en el bisel exterior (ver foto 2). Ahora los nuevos modelos de relojes cronógrafo adoptan un bisel con función de taquímetro útil para calcular la velocidad. Este tipo de bisel, que ya no gira, se había utilizado en las versiones anteriores de la edición «Indy 500». El antiguo bisel unidireccional de buceo se reserva para los modelos Gean Date y Gran Date Alarm.

La esfera continúa mostrando las funciones habituales a través de 3 subesferas para el segundero, los minutos cronometrados y las décimas de segundo.  Los acabados de la esfera siguen siendo de extraordinarios. Quien ha querido atacar los modelos F1 de TAG Heuer lo ha hecho despreciando sus calibres de cuarzo pero siempre obviando el hecho de que sus acabados generales son muy superiores a relojes de su mismo rango de precios. Los indices aplicados, que para el modelo fotografiado son diferentes que los de sus hermanos cronógrafos, las subesferas internas con un acabado radial, la calidad del grafismo de las cifras son detalles que se nos pueden pasar por alto pero que transmiten una sensación de calidad al conjunto muy alta.

Detalles a mejorar:

Las correas de caucho que TAG heuer introdujo ya hace algún tiempo a mi parecer pierden personalidad con respecto a las antiguas que imitaban los eslabones de los brazaletes de acero. El cierre deployante de la versión del reloj F1 2012 con caja de carburo de titanio negro debería ser de color negro también (ver foto 4). La única explicación que se nos ocurre es que el acabado de carburo de titanio pueda no ser hipoalergénico y TAG Heuer por precaución para evitar pequeñas alergias a algunos compradores haya decidido no realizar este tratamiento a las partes del reloj que están en contacto con la piel, como el cierre y la tapa trasera.

Por último y reconociendo que esto es un detalle en el que se fijarán los muy maniáticos es que el acabado en plata del escudo de la corona desentona un poco (ver foto 5).

Evolución del diseño de los TAG Heuer Formula 1: En la foto número 6 podéis ver una rápida comparación entre un F1 del año 2005 y la nueva versión de 2012.

El precio de este TAG Heuer F1 Cronógrafo con caja de carburo de titanio negro (ref CAU1114.FT6024) es de 1.450€

La renovada saga de relojes TAG Heuer F1 2012 introduce numerosos cambios con respecto a sus predecesores. Tiempo de Lujo ha tenido acceso a uno de los modelos que más llamarán la atención de la colección, el TAG Heuer F1 Cronógrafo con caja de carburo de titanio negro (ref CAU1114.FT6024), gracias a la colaboración de uno de nuestros lectores que nos ha cedido el reloj durante unas horas.

Impresión general:

Lo primero que percibimos al tener el reloj en la mano es su tamaño sensiblemente menor a los modelos de 2011. TAG Heuer abandona las tendencia «oversize» para las familias Chronograph, Gran Date y Gran Date Alarm  reduciendo su tamaño de 44 a 42mm.

También se ha producido un cambio significativo en el bisel exterior (ver foto 2). Ahora los nuevos modelos de relojes cronógrafo adoptan un bisel con función de taquímetro útil para calcular la velocidad. Este tipo de bisel, que ya no gira, se había utilizado en las versiones anteriores de la edición «Indy 500». El antiguo bisel unidireccional de buceo se reserva para los modelos Gean Date y Gran Date Alarm.

La esfera continúa mostrando las funciones habituales a través de 3 subesferas para el segundero, los minutos cronometrados y las décimas de segundo.  Los acabados de la esfera siguen siendo de extraordinarios. Quien ha querido atacar los modelos F1 de TAG Heuer lo ha hecho despreciando sus calibres de cuarzo pero siempre obviando el hecho de que sus acabados generales son muy superiores a relojes de su mismo rango de precios. Los indices aplicados, que para el modelo fotografiado son diferentes que los de sus hermanos cronógrafos, las subesferas internas con un acabado radial, la calidad del grafismo de las cifras son detalles que se nos pueden pasar por alto pero que transmiten una sensación de calidad al conjunto muy alta.

Detalles a mejorar:

Las correas de caucho que TAG heuer introdujo ya hace algún tiempo a mi parecer pierden personalidad con respecto a las antiguas que imitaban los eslabones de los brazaletes de acero. El cierre deployante de la versión del reloj F1 2012 con caja de carburo de titanio negro debería ser de color negro también (ver foto 4). La única explicación que se nos ocurre es que el acabado de carburo de titanio pueda no ser hipoalergénico y TAG Heuer por precaución para evitar pequeñas alergias a algunos compradores haya decidido no realizar este tratamiento a las partes del reloj que están en contacto con la piel, como el cierre y la tapa trasera.

Por último y reconociendo que esto es un detalle en el que se fijarán los muy maniáticos es que el acabado en plata del escudo de la corona desentona un poco (ver foto 5).

Evolución del diseño de los TAG Heuer Formula 1: En la foto número 6 podéis ver una rápida comparación entre un F1 del año 2005 y la nueva versión de 2012.

El precio de este TAG Heuer F1 Cronógrafo con caja de carburo de titanio negro (ref CAU1114.FT6024) es de 1.450€

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Dior nos abre las puertas de su taller en Chaux-De-Fonds (Suiza) para descubrir el trabajo artesanal que legitima la nueva familia de relojes Dior VIII. Un paseo excepcional al que hemos sido invitados y que queremos compartir con vosotros especialmente sabiendo que algunos os mostráis escépticos ante las creaciones relojeras de Maisones no relacionadas tradicionalmente con el arte relojero. Seguro que después cambiaréis de opinión!

Toda la gama gira alrededor del número VIII, cifra mágica para Christian Dior que ha marcado toda su historia: El 8 de Octubre de 1946 se fundó la Maison de Couture Christian Dior. «Le Huit» (El Ocho) es el nombre de la primera colección de Alta Costura de la firma. El número 8 de la Place Vendome de Paris es la nueva boutique de Dior dedicada integramente a las colecciones de Alta Joyería y Relojería.

Como si fuera un desfile de Alta Costura, los relojes Dior se presentan en 3 colecciones: Día, Coctel y Baile. El rasgo común de todas las piezas es la caja y el brazalete hechos en cerámica negra (color fetiche de Christian Dior). Existen dos tamaños: 33mm para los que montan maquinarias de cuarzo y 38mm para los automáticos.

  • Día: Elegancia y discreción. Esfera lacada negra con engaste de diamantes y masa oscilante también en negro. Versión con bisel exterior en cerámica, oro blanco y diamantes talla brillante.
  • Coctel: Representan la fantasía. Diamantes blancos, Zafiros rosas, Tsavoritas verdes y Citrinas naranjas. Piedras preciosas en tamaño baguette engastadas en el bisel. Cada uno de los modelos monta una masa oscilante lacada con el mismo color.
  • Baile: Un momento único. Dentro de esta colección encontramos el modelo Grand Bal, un reloj que introduce una complicación en el sistema de carga del calibre y que merece que le dediquemos un apartado propio más adelante.

Dior VIII Grand Bal – El arte de la Alta Costura plasmado en un reloj.

La colección Grand Bal (Gran Baile) representa la máxima expresión del buen hacer relojero de Dior. La firma francesa se adentra en un terreno al que pocas marcas quieren acceder al considerar que el público femenino prioriza la estética ante la técnica. Pero…¿Por qué no crear una complicación relojera al servicio del diseño puro? Dior lo consigue montando la masa oscilante del calibre sobre la esfera (Calibre Dior Inverse). De esta forma logran que el movimiento de la bella masa oscilante sobre la esfera evoque el vuelo de un vestido de baile.

Si hay una característica que es realmente apreciado en el mundo de la relojería  esa es sin duda el grosor de las cajas de los relojes. El arduo trabajo que tienen que llevar a cabo ingenieros y diseñadores para hacer que una maquinaria baje de los 5mm de grosor sólo es comparable con altas complicaciones relojeras. En este mundo hay una casa relojera la cual se puede considerar la maestra por excelencia: Piaget. Cuando hablamos de Piaget, casi siempre se nos viene a la mente la “finura”, por fino y por fino.

Este Piaget Altiplano 50 Anniversary es una edición limitada, de la cual, que alguien nos corrija, sólo llegó uno a Barcelona, y es este que posa para todos nosotros.  Para comprarlo no hubo ni descuentos ni historias raras, aunque llevaras los 17.000 euros de PVP en mano no te lo vendían. Nos pidieron una fotocopia del DNI que se enviaría a Suiza, para que Piaget diera el visto bueno a la compra. Felizmente, fuimos merecedores de tal honor. A la antigua usanza.

A su dueño un “hurra”, por el buen gusto; y a nosotros un babero por tanta belleza contenida en tan pocos centímetros. Mientras lo disfruté fue curioso, porque los hombres lo veían muy clásico. Sin embargo las mujeres caían rendidas a la fuerza del oro con el azul navy. Además la caja de 43mm unida a su poco grosor, hace que quede precioso en sus muñecas. Una anécdota a valorar por los fabricantes.

Disfrutad con un reloj espectacular. Sin duda, el reloj más elegante que ha pasado por mi muñeca.

Es curioso como las cosas suelen estar más cerca de uno de lo que imagina. Desde que Zenith sacó el Christophe Colomb me quedé hipnotizado por ese sistema giróscopico en forma de cúpula que hacen de este reloj algo muy especial. Después cuando pedimos en nuestro Facebook, quie relojes querían nuestros seguidores que fotografiaramos, el primero que pidieron fue precisamente este Zenith.

Aunque ya habiamos visto un Tourbillon con similares características en el Jaeger-Le Coultre Gyrotourbillon, la verdad es que la esencia es diferente, porque el de Jaeger está constantemente en acción (girando 360º sin parar), mientrás que el tourbillon de este de Zenith está preparado para girar sobre si mismo dependiendo del la posición de nuestra muñeca. Los conceptos son parecidos, pero totalmente diferentes.

Al igual que otros tourbillones modernos, este sistema busca suavizar el efecto de la gravedad cuando el reloj está en posición vertical. El mecanismo es de cuerda manual tiene una resreva de 50 horas y late a 36.000 a/h, con lo cual no está nada mal para ser un reloj de alta frecuencia. Su caja de 45 mm de diámetro combina oro blanco, rosa y amarillo, detalles queno hacen más que acrecentar la imponente solución plástica de esta belleza estética. Por su parte, la solucion mecanica, es preciosa, y me ha parecido sin duda una de las piezas más impresionantes que han pasado por mi muñeca.

Pero volviendo a la historia, depués de hablar con LVMH (empresa dueña de Zenith) y comentarme que iba a ser muy complicado poder contar con el concurso de este Zenith Christophe Colomb, porque la mayoría de las piezas habían ido a parar a países asiáticos. Tenía la casi absoluta certeza que iba a ser complicadisimo encontrar este ejemplar.

Pues bien, el miércoles pasado había quedado con un buen amigo amante de la relojería y entre copas de Ron Santiago de Cuba 12 años y Singapore Sling (con No.3 Gin, of course!) estuvimos hablando bastante rato sobre relojes y lo que había sido el mercado relojero en el 2010 que cerraba. Obviamente salió a la palestra el Zenith, que nos trae hasta aqui. Así, de refilón y sin muchas pretensiones, le comenté que había hablado con la casa madre y que nos habían dicho muy amablemente que la situación era difícil. En eso que sacó su Blackberry y me enseñó un wristshot del Zenith Christophe Colomb. Eureka !!!

El reloj estaba exactamente a 2 manzanas de donde estabamos. Pagamos la cuenta y pusimos rumbo al privado de la joyería en cuestión. Habíamos llamado con anterioridad, con lo cual ya nos estaban esperando con el plato fuerte a punto. Entre Breguets, Corums, Glashüttes Original, etc … este «pepinazo» marcaba una distancia singular. Es un reloj diferente, y destaca muchísimo.

Como podéis ver las fotos no son las mejores que veáis en nuestra web, porque no llevaba la cámara réflex, y el móvil hizo de testigo de excepción. Simplemente quería haceros llegar esta historia curiosa y especial de un reloj de 140.000 euros que es más especial por lo exclusivo que resulta que por la «anecdótica» cifra. ¡Tierra a la vista!

PD: La salida del hortera de Thierry Nataf de Zenith ha hecho que la marca haya hecho un tremendo cambio en su filosofía corporativa. Actualmente lo puedes notar básicamente en los diseños (back to basics!) y la filosofía comunicativa. Están apostando fortísimo por ampliar su presencia en Facebook, e incluso han lanzado consursos y demás historias de mercadeo, para aumentar su número de seguidores en la más importante de las redes sociales. Entre los concursos el más interesante regalaba todo un Zenith El Primero 10th Striking. Brutal !!! El nuevo presidente ha dejado claro que llega en serio y para dejar huella. ¡Suerte!

Y hablando de Facebook y Twitter, no perdáis la ocasión para haceros seguidores de nuestras páginas en ambas redes. Muchisimas cositas exclusivas os esperan, fotos, concursos, comentarios de otros seguidores, fotos de muchos de ellos. !!!Te esperamos !!!