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Rolex Oyster Perpetual 39mm

Las ferias de relojería son eventos fantásticos que te hacen soñar y emocionarte como pocos. Sin embargo hay un puntito de irreal en todo lo que ello conlleva. Hablas de relojes de 40.000 euros como si el salario mínimo interprofesional fuese de 3.000 euros al mes, y los «tourbillones», o torbellinos si hablásemos como hidalgos castellanos son tan comunes como barras de medio.

Por suerte hay una parte de esa relojería que sigue siendo real y posible. Hablamos de los Oris, los IWC (todavía), y algunos Rolex. Como este que aquí os presentamos.

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La nueva colección Oyster Perpetual, es el principio de todas las cosas para la marca de la corona. El reloj que inició el legado, la caja que cambió la historia de la relojería moderna y ahora el punto de entrada de una marca ambicionada por todos -o casi todos-. Esta nueva línea viene a sustituir a la ya malograda Air King. La veremos con mucha fuerza, sin dudas, básicamente por detalles como estos:

  • 5 tamaños diferentes de caja (26, 31, 34, 36, 39)
  • 3 calibres automáticos manufactura Rolex
  • Todos los calibres son COSC
  • Cierre Oysterclasp
  • Varios esferas disponibles

Rolex Oyster Perpetual 34mm

Como dato curioso, es importante informar que los colores de las esferas pueden ser exclusivos según los tamaños, excepto en el acabado Red Grape (rojo uva) que está disponible en todas las variantes.

Este reloj es la respuesta a muchas de las preguntas que podemos recibir a diario. El reloj que te sirva para traje, o para hacer deportes, o para entrar en una relojería que dure en el tiempo y que no te cueste una fortuna. Nosotros nos quedamos con la versión en esos perfectos 39mm que van como anillo al dedo para casi cualquier muñeca.

Un reloj que está sobre los 5400 francos suizos. Aun por determinar su precio para la península ibérica. En cualquier caso es el reloj más versátil de Rolex. Sin dudas.

Rolex Oyster Perpetual 39mm

El gris es nuestra esfera preferida

 

Rolex Yatch-Master Everose Oysterflex

Os presentamos seguramente la mayor novedad de Rolex en Baselworld 2015. Con certeza, que no tan interesante como la nueva maquinaria, de la que hablaremos más adelante, pero si la más evidente para el gran público. Os desgranamos de manera fácil y rápida el nuevo Rolex Yatch-Master Everose (oro rosa).

Rolex Yatch-Master Everose Oysterflex

La nueva versión presenta principalmente dos nuevas características:

  • Bisel cerámico: es la primera vez que Rolex utiliza su clásico Cerachrom en en su línea Yatch-master -en cambio ya lo había utilizado en la Yatch-Master II-. Toda una garantía de longevidad y técnica. El bisel mate y la caja pulida hacen una combinación nunca antes vista en Rolex. No sabemos si será parte de su línea habitual, pero aseguramos que le da un toque más que interesante.
  • Correa de caucho Oysterflex: esta ergonómica y rompedora correa es un paso de gigantes dentro de una marca conocida por ser reacia a cambios estéticos bruscos. La zona interior de la correa presenta una forma patentada en forma de cojín que asegura la comodidad y practicidad del conjunto. El interior de la correa lleva hojas de titanio y níquel, lo que favorece su resistencia y flexibilidad, parte indivisible de cualquier reloj deportivo que se precie. Un bombazo para la marca de la corona, sin duda.

Rolex Yatch-Master Everose Oysterflex

Rolex introduce el caucho por primera vez en sus relojes, algo que podría parecer un mero detalle, pero que para el gigante ginebrino es un paso tremendo en su filosofía como creador de relojes. La novedad se presenta en dos referencias. Prometemos que en cuanto probemos  este nuevo reloj os haremos un artículo más en profundidad.

Precios Rolex Yatch-Master

Rolex Yatch-Master Everose 37mm Ref. 116655 21.000 francos suizos
Rolex Yatch-Master Everose 40mmRef. 268655 23.800 francos suizos

Es increíble lo de la cuestión fútbol. Hemos recibido un aluvión de mensajes con el tema de que los futbolistas no la tocan en lo referente a relojería, y eso es algo en lo que personalmente no estoy para nada de acuerdo. A partir de hoy voy a subir una serie de artículos de futbolistas y famosetes que verdaderamente tienen un gusto por la relojería fuera de cualquier duda. Empezaremos con un libre pensador del futbol, un maestro de la bola y uno de los jugadores que mejor ha llevado el paso de los años en la profesión. Añadiendo calidad y carisma a su juego paralelamente a su carrera. Sus relojes no son menos interesantes. Echadle un vistazo a Andrea Pirlo (Juventus) y su pasión por la relojería.

Patek Philippe 5980

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Patek Philippe 5711/1A

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Patek Philippe 5712/1A

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Patek Philippe Nautilus 5726/1A

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Patek Philippe 5711/1A

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Patek Philippe Worldtimer 5130P: Un horas mundo en platino.

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Tiempo de patrocinio con Hublot, Buffon y la Juventus

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No sólo de Pateks se vive: Rolex GMT acero

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Este artículo será mucho más valorable por su rareza que por sus fotos. Como siempre intentamos traerte historias de relojería, para ladrillos y notas de prensa ya están otras páginas. La anécdota nace de una cena de coleccionistas en el «Club Tiempo de Lujo», que por otra parte sigue afianzándose como el punto de encuentro habitual de los coleccionistas de relojes barceloneses. El hecho de que sea en Barcelona es importante en la trama, porque precisamente este reloj con esos cinco aros olímpicos llegó a la ciudad condal en fechas previas al acontecimiento deportivo más importante que nunca haya albergado España, y que fueron nada más y nada menos que los «Juegos Olímpicos de Barcelona 92«.

El reloj

Hablamos de un clásico Rolex Datejust ref. 16233 en acero y oro, o como se dice en el mundillo un «mixto». No tiene más variación o particularidad que la insignia olímpica encima de las 6h. Fue fabricado circa 1988, y comprado a Rolex SA en el año 1989. Lo mandó a pedir nada más y nada menos que el COI (Comité Olímpico Internacional). Porotraparte, el único organismo capaz de utilizar ese emblema. Podéis ver la documentación que viene en el lote donde así atestigua todos estos detalles. Lo que no hemos descubierto es cuantas unidades se fabricaron, algo que daría más valor a la edición en caso de que fuese tan escasa, como así parece.

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La subasta

Hace pocas fechas en la casa Sotheby’s con motivo de su subasta «Important Watches» el martillo bajó a razón de unos 21.500CHF. O sea unos 17.500 euros aproximadamente, por un reloj, digamos que hermano del de la foto. Algo nada despreciable, teniendo en cuenta que se trata de un «simple» Datejust. En cualquier caso lo que está claro es que no verás muchos de estos por la calle. ¿Habrá pertenecido alguno de estos al ya difunto Juan Antonio Samaranch?

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La controversia …

Y nos preguntamos nosotros, ¿qué hacía el COI comprándole relojes expresamente a Rolex, si uno de sus principales artífices y patrocinadores del movimiento es otra marca de relojes, en este caso Seiko?  Mmmm, juzgad vosotros mismos.

Rolex Sea-Dweller DeepSea D-Blue Dial

El catálogo de relojes de buceo profesionales de Rolex crece con una nueva referencia. Es una sorpresa que Rolex anuncie la presentación de un nuevo modelo fuera de Baselworld y más a principios de agosto. Parece que la nueva dirección de Jean-Frédéric Dufour se empieza a notar y algo está cambiado en la marca de relojes más reacia a los cambios.

El Rolex Deepsea es un reloj cuya decisión de compra es fácil. Te tiene que gustar sí o sí, puro flechazo. No tienes que tener dudas o su tamaño «se te comerá». Ahora quizá la elección se complique un poco aunque la nueva esfera también es de las que amas u odias a primera vista. La «red» ya hierbe con pasiones encontradas

Rolex Sea-Dweller DeepSea D-Blue Esfera Azul

A falta de probar el reloj en mano o de disponer de fotos así es como vemos el nuevo Rolex DeepSea D-Blue Dial: Esfera en azul degradado con inscripción DeepSea en verde/amarillo fluorescente. La explicación del porqué de esta esfera degradada suponemos que es que se intenta emular las tonalidades del agua a medida que bajamos a mayor profundidad.

El resto de los detalles del nuevo Rolex son las ya conocidos del anterior Sea-Dweller DeepSea: Hermético hasta una profundidad de 3.900 metros. Caja Oyster de 44 mm, reforzada con el sistema Ringlock patentado. Válvula de helio y brazalete de acero con cierre extensible de seguridad Glidelock

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Oh, Instagram. Esa app que saca el fotógrafo gastronómico que todos llevamos dentro. Ese álbum perpetuo de fotos de piernas tostándose al sol, de mascotas en actitudes indignas y de todos los cafés posibles de Starbucks. Postureo, mucho postureo. Cómo nos gusta Instagram.

Pero, en una red social donde Justin Bieber es el más seguido, con 12 millones de seguidores, sólo por delante de Kim Kardashian, ¿hay hueco para la relojería? Pues parece que sí, y bastante amplio. Watchanish, con más de 600.000 seguidores, y Hodinkee son claro ejemplo de ello.

Por eso, desde Tiempo de Lujo, os sugerimos una lista de cuentas que todo aficionado a la relojería debería seguir. Tanto si sois unos habituales de Instagram como si os pilla de nuevas echadles un ojo porque no tienen desperdicio.

@thewatchdude El tío de los relojes. No sabemos quién es, ni de dónde ha salido ni a qué se dedica. Lo único que está claro es que su colección de Pateks sonrojaría al propio Charlie Sheen. Mucha, mucha clase.

thewatchdude

@bulangandsons ¿Alguien ha dicho Rolex vintage? En Bulang & Sons son expertos en el tema, aunque para nada le hacen ascos a otras marcas. Sus correas son exquisitas y su cuenta de Instagram no se queda atrás. Si después de echarle un vistazo acabáis en su tienda online gastando cientos de euros luego no vengáis a pedirnos explicaciones. Avisados quedáis.

bulangandsons

@madebyberg Desde tierras escandinavas, Berg nos enseña sus pulseras artesanas de la mejor forma posible; junto a piezas relojeras espectaculares y a modo de wristshots. Su colección es de por sí envidiable, y los aportes que le envían sus clientes no se quedan atrás. El debate de si queda bien el reloj rodeado de pulseras o no lo dejamos para otra ocasión.

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@_queuecumber_ Su nombre de usuario no os parecerá tan absurdo cuando veáis sus fotos. Espectacular colección con Rolex como protagonista destacado con piezas que uno no suele ver por la calle todos los días. Y para muestra, nada mejor que este Daytona de platino.

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@danbilzerian Dan Bilzerian, ese tío para el que el término «excesivo» es sinónimo de «normal y corriente». Actor, empresario, playboy, millonario y un poco de todo. No hay nadie más molón que Bilzerian. Y es que, como él dice en su propio Instagram, publicar fotos de relojes de menos de 100.000 dólares es de mal gusto. Ahí es nada. Suerte encontrando sus relojes entre tantas…distracciones.

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@chasezimmerman ¿Cómo alguien puede tener al mismo tiempo esa cara de panoli y semejante colección de relojes y coches? Supongo que cuando la empresa de tu padre factura más de 2 billones de dólares anuales no parece algo tan complicado. El Instagram de Chase Zimmerman, hijo del empresario Jordan Zimmerman, es un reflejo de lo mal que se lo pasa en South Beach entre Lamborghinis y Audemars.

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En definitiva, los aficionados a la relojería tenemos en Instagram un pasatiempo de lo más entretenido, con propuestas para todos los gustos. Eso sí, a veces podemos encontrar cosas inesperadas, como es el caso de este «(t)Rolex Yachtmaster III» con esfera de Daytona, indicador de día de la semana, índices cuadrados y aguja GMT.  Es un super-fake pero no deja de ser curioso por lo bizarro que resulta, ¿a qué clase de mente perturbada se le ocurriría crean semejante Frankenstein relojero?

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Ah, y por supuesto, no os olvidéis de seguir a @tiempodelujo, que también andamos por allí.

Ancienne Vintage Gallery. Especializados en relojería vintage, los expertos de esta conocida casa barcelonesa seleccionan cuidadosamente sus piezas asegurándose la originalidad de las mismas, así como de su singularidad. Vamos a poner a volar nuestra imaginación y veamos que nos traen.

Historia. ¿Por qué Daytona?

La historia del cronógrafo más conocido del mundo tiene sus inicios en el cronógrafo de Rolex referencia 6238, denominado Chronograph, hoy en día conocido como Pre-Daytona. Dicha referencia evolucionó hacia la referencia 6239, un modelo de cronógrafo llamado Cosmograph, cuyo nombre evocaba a viajes espaciales. Su movimiento de carga manual Valjoux calibre 72B, se caracterizaba por su caja Oyster, sus pulsadores a presión y su bisel en acero con la escala taquimétrica grabada. Dicha referencia montó diversos tipos de esferas, caracterizadas por su contraste cromático entre la esfera y los registros (sub esferas), y por el grabado ROLEX COSMOGRAPH. Finalmente, con motivo de la esponsorización por parte de Rolex de las carreras Nascar de Estados Unidos la palabra DAYTONA apareció en ellas, nombre que ha ido adoptando el modelo durante todas sus distintas referencias hasta día de hoy.

Rolex Daytona 6239. // Paul Newman creó un mito.

rolex-daytona-paul-newman-13 Entre todas ellas Rolex produjo una alternativa más limitada de esferas conocidas como exóticas. La aparición del famoso actor PAUL NEWMAN en una sesión de fotos publicitaria luciendo un modelo 6239 con una de estas, fue la responsable del mito y del nuevo apodo de las tan deseadas esferas, caracterizadas por una combinación de colores distinta. Es de hecho esta pieza la que más nos gustó de esta selección por su envidiable estado de conservación. Se trata de un reloj del año 68 pero que no ha sido prácticamente usado desde entonces, algo muy valorado en el mercado hoy en día. En él podemos ver la combinación utilizada específicamente para dichas esferas exóticas, contrastando el color blanco roto de fondo de la esfera con el negro de los contadores pero en especial también con el de la minutería en la periferia de la esfera en color rojo, combinando 3 tonos que le dan una bonita deportividad a la esfera. Encima del contador de las horas del cronógrafo situado a las 6, la bonita inscripción de Daytona en rojo, con la característica letra con serifa de Rolex. Estado estético: Llama la atención el buen estado de esta, sin mostrar absolutamente ningún tipo de mancha ni defecto y el bonito tono crema vintage adquirido por el flúor de las agujas y los índices luminiscentes. También los marcados ángulos de la caja del reloj, basta tan sólo pasar la yema de los dedos por ellos para tener la sensación de tener un reloj nuevo entre las manos, signo evidente de que el reloj nunca ha sido pulido. Rolex Daytona Paul Newman en Barcelona ¿Su bisel? Sigue impecable, conserva absolutamente toda la gráfica negra de la numeración, algo que suele desprenderse con el uso. Podemos afirmar que se trata de un bisel de tercera serie, el que le corresponde por año de producción, ya que la escala taquimétrica empieza en 200 unidades, a diferencia de las dos generaciones anteriores que empezaban en 300. La misma sensación tenemos con el brazalete, serie 7835 con terminales de 19mm referencia 271, exactamente lo que dictan los archivos de Rolex. Este no muestra ningún tipo de holgura ni desperfecto además de ir marcado con la fecha de producción en su cierre coincidiendo con el año de producción que nos indica el número de serie situado entre las asas a las 6. A las 12 y también entre las asas podemos ver claramente la referencia del reloj, 6239, coincidiendo también con la inscripción del interior de la tapa. Se debe también destacar la claridad de ambas inscripciones entre las asas, numeración que suele borrarse con el uso de reloj debido al roce de la caja con los terminales. Calibre: Calibre Rolex Daytona Paul Newman Solo hace falta con ver su foto. Es «la maja desnuda» de este artículo, el famoso calibre Valjoux 722-1, evolución del calibre 72B y 722, montado en las referencias 6239 entre los años 1967 y 1969. Estado impoluto. Para finalizar hablar también de su corona y pulsadores de la serie Oyster Twinlock 600. Estos están también en perfecto estado de revista y al accionarlos o dar cuerda al reloj tenemos la sensación de tener entre las manos una pieza recién fabricada, suavidad y precisión de vanguardia. Conclusiones: Una pieza única. No deja de ser pequeña en la muñeca, pesa poco, y no transmite la solidez de los relojes actuales de Rolex, pero ¡que pieza! La carga histórica es incomparable, los obstáculos que han tenido que sortear estos relojes hasta llegar a nosotros no han pocos. Empezando porque eran piezas muy poco vendidas. El Omega Speedmaster de la época contaba con maquinaria in-house y era bastante más barato. Luego el paso del tiempo. Suponemos que todo ha hecho que sean tan valoradas, y que muchas superen los 6 dígitos en las subastas. rolex-daytona-paul-newman-12 Las ocasiones de verles y tocarles son vagas, y lo serán más en el futuro. Este ejemplar además se encuentra en estado prácticamente virgen, deseo de todo coleccionista. Sin dudas, una experiencia necesaria para aquellos que viven la relojería con pasión. La relojería de ayer, de hoy, y ¿por qué no? De siempre.]]>

Abordar los santos griales de la relojería, no es solamente difícil, también es estresante. Se ha hablado, se habla y se hablará tanto de ellos, que te suele sobrevenir un sensación de pequeñez difícil de explicar. Hoy intentaremos desgranar junto a los chicos de Ancienne Gallery porque estos Daytonas son tan sumamente complicados de conseguir, y tan adorados por los coleccionistas y amantes de la relojería.

La fascinante trayectoria de este mito de Rolex, se puede explicar viendo la colección de cronógrafos que tuvimos ocasión de tocar en exclusiva en Ancienne Vintage Gallery. Especializados en relojería vintage, los expertos de esta conocida casa barcelonesa seleccionan cuidadosamente sus piezas asegurándose la originalidad de las mismas, así como de su singularidad. Vamos a poner a volar nuestra imaginación y veamos que nos traen.

Historia. ¿Por qué Daytona?

La historia del cronógrafo más conocido del mundo tiene sus inicios en el cronógrafo de Rolex referencia 6238, denominado Chronograph, hoy en día conocido como Pre-Daytona. Dicha referencia evolucionó hacia la referencia 6239, un modelo de cronógrafo llamado Cosmograph, cuyo nombre evocaba a viajes espaciales. Su movimiento de carga manual Valjoux calibre 72B, se caracterizaba por su caja Oyster, sus pulsadores a presión y su bisel en acero con la escala taquimétrica grabada. Dicha referencia montó diversos tipos de esferas, caracterizadas por su contraste cromático entre la esfera y los registros (sub esferas), y por el grabado ROLEX COSMOGRAPH.

Finalmente, con motivo de la esponsorización por parte de Rolex de las carreras Nascar de Estados Unidos la palabra DAYTONA apareció en ellas, nombre que ha ido adoptando el modelo durante todas sus distintas referencias hasta día de hoy.

Rolex Daytona 6239. // Paul Newman creó un mito.

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Entre todas ellas Rolex produjo una alternativa más limitada de esferas conocidas como exóticas. La aparición del famoso actor PAUL NEWMAN en una sesión de fotos publicitaria luciendo un modelo 6239 con una de estas, fue la responsable del mito y del nuevo apodo de las tan deseadas esferas, caracterizadas por una combinación de colores distinta. Es de hecho esta pieza la que más nos gustó de esta selección por su envidiable estado de conservación. Se trata de un reloj del año 68 pero que no ha sido prácticamente usado desde entonces, algo muy valorado en el mercado hoy en día.

En él podemos ver la combinación utilizada específicamente para dichas esferas exóticas, contrastando el color blanco roto de fondo de la esfera con el negro de los contadores pero en especial también con el de la minutería en la periferia de la esfera en color rojo, combinando 3 tonos que le dan una bonita deportividad a la esfera. Encima del contador de las horas del cronógrafo situado a las 6, la bonita inscripción de Daytona en rojo, con la característica letra con serifa de Rolex.

Estado estético:

Llama la atención el buen estado de esta, sin mostrar absolutamente ningún tipo de mancha ni defecto y el bonito tono crema vintage adquirido por el flúor de las agujas y los índices luminiscentes. También los marcados ángulos de la caja del reloj, basta tan sólo pasar la yema de los dedos por ellos para tener la sensación de tener un reloj nuevo entre las manos, signo evidente de que el reloj nunca ha sido pulido.

Rolex Daytona Paul Newman en Barcelona

¿Su bisel? Sigue impecable, conserva absolutamente toda la gráfica negra de la numeración, algo que suele desprenderse con el uso. Podemos afirmar que se trata de un bisel de tercera serie, el que le corresponde por año de producción, ya que la escala taquimétrica empieza en 200 unidades, a diferencia de las dos generaciones anteriores que empezaban en 300.

La misma sensación tenemos con el brazalete, serie 7835 con terminales de 19mm referencia 271, exactamente lo que dictan los archivos de Rolex. Este no muestra ningún tipo de holgura ni desperfecto además de ir marcado con la fecha de producción en su cierre coincidiendo con el año de producción que nos indica el número de serie situado entre las asas a las 6. A las 12 y también entre las asas podemos ver claramente la referencia del reloj, 6239, coincidiendo también con la inscripción del interior de la tapa. Se debe también destacar la claridad de ambas inscripciones entre las asas, numeración que suele borrarse con el uso de reloj debido al roce de la caja con los terminales.

Calibre:

Calibre Rolex Daytona Paul Newman

Solo hace falta con ver su foto. Es «la maja desnuda» de este artículo, el famoso calibre Valjoux 722-1, evolución del calibre 72B y 722, montado en las referencias 6239 entre los años 1967 y 1969. Estado impoluto.

Para finalizar hablar también de su corona y pulsadores de la serie Oyster Twinlock 600. Estos están también en perfecto estado de revista y al accionarlos o dar cuerda al reloj tenemos la sensación de tener entre las manos una pieza recién fabricada, suavidad y precisión de vanguardia.

Conclusiones:

Una pieza única. No deja de ser pequeña en la muñeca, pesa poco, y no transmite la solidez de los relojes actuales de Rolex, pero ¡que pieza! La carga histórica es incomparable, los obstáculos que han tenido que sortear estos relojes hasta llegar a nosotros no han pocos. Empezando porque eran piezas muy poco vendidas. El Omega Speedmaster de la época contaba con maquinaria in-house y era bastante más barato. Luego el paso del tiempo. Suponemos que todo ha hecho que sean tan valoradas, y que muchas superen los 6 dígitos en las subastas.

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Las ocasiones de verles y tocarles son vagas, y lo serán más en el futuro. Este ejemplar además se encuentra en estado prácticamente virgen, deseo de todo coleccionista. Sin dudas, una experiencia necesaria para aquellos que viven la relojería con pasión. La relojería de ayer, de hoy, y ¿por qué no? De siempre.

Rolex Milgauss GV Azul Z

Os traemos las fotos de un reloj, que no solo nos encanta, sino que también ha permanecido muchos años en nuestras muñecas, y del que podríamos hablar largo y tendido. La pieza rara del universo Rolex, se viste de azul como colofón a una saga muy buscada y amada a partes iguales.

Rolex Milgauss 116400GV Azul Z

Este 2014 Rolex ha presentado para el reloj de los ingenieros una opción en «azul z», o azul zirconio. Una tonalidad que no desentona para nada con la idea y estética del antimagnético de Rolex, y que desde nuestro humilde punto de vista le da un toque de pimienta visual muy interesante.

Cristal de zafiro verde Reloj Rolex Milgauss

Las novedad de este Milgauss es única y exclusivamente el color de su esfera, y los marcadores luminiscentes. El resto permanece intacto, sin tocar lo que ya ha funcionado, pero de alguna manera cerrando un círculo cuanto menos, exitoso.

Ninguna otra marca de relojes despierta tanto interés como Rolex. Solo hay que darse una vuelta por foros y blogs nacionales e internacionales las semanas antes de Baselworld para darse cuenta de las pasiones que genera la marca de la corona. Y la verdad, si por algo no destaca Rolex es por su osadía presentando novedades que revolucionen su catálogo de relojes, pero no por ser predecibles no dejan de ser esperadas y deseadas.

Hablemos de las 3 grandes novedades de Rolex en Baselworld 2014 a las que les añadiremos un «bonus track» qué va dar mucho que hablar.

Rolex Oyster Perpetual GMT Master II «Pepsi» – El Esperado

Rolex GMT Master II “Pepsi” 2014

Desde que Rolex empezó a utilizar la cerámica en los biseles del Submariner y del GMT no ha pasado una edición de la feria Baselworld en la que no se haya especulado con la presentación del mítico GMT-Master de 1955 apodado como «Pepsi» por su icónico bisel rojo y azul.

Las dificultad de conseguir que la cerámica obtenga la tonalidad adecuada de color rojo parece ser el motivo por el que el Rolex GMT Master II «Pepsi» cerámico haya tardado tanto tiempo en presentarse. Hay que tener en cuenta que se trata de un disco de una sola pieza de cerámica de dos tonalidades, roja y azul, que no se consigue simplemente «pintándolo» de estos colores, sino que se obtiene modificando la composición química de cada grano hasta el corazón de la cerámica para transformar el rojo en azul solamente en una mitad del disco, con una demarcación perfectamente clara entre los dos colores.

El nuevo Rolex GMT Master II «Pepsi» llega en caja de 40 mm fabricada en oro blanco – aún tocará esperar por lo menos dos ediciones más de Baselworld para verlo en acero – y hermética hasta 100m. Equipa el calibre 3186 de Rolex con función de indicación de doble huso horario (GMT) y certificado de cronometría COSC.

El precio del Rolex GMT Master II «Pepsi» 2014 ronda los 29.000€

Rolex Oyster Perpetual Sea-Dweller 4000

Nuevo Rolex Sea Dweller 4000

El nuevo Rolex Sea-Dweller 4000 se sitúa a medio camino entre el Rolex Submariner y el Deepsea, siendo un reloj de buceo más especializado que el Sub pero sin llegar a la contundencia del Deepsea y sus 44mm de diámetro.

El  Rolex Sea-Dweller 4000 se presenta en caja de 40mm de diámetro fabricada en acero y hermética hasta 4000 pies de profundidad (1200m)*1. Como su hermano mayor, el Deepsea, esta dotado de una válvula de escape para el helio. De hecho Rolex patentó este sistema de seguridad cuando presentó en 1967 la primera edición del Sea-Dweller desarrollada junto a la Compagnie Maritime d’Expertises COMEX.

El precio del reloj Rolex Sea-Dweller 4000 se situará sobre los 9000€.

  • Nota 1: El Rolex Submariner es hermético hasta 300m y el Deepsea hasta los 3900m
  • Nota 2: Sea-Dweller significa literalmente «habitante del mar»

Rolex Oyster Perpetual Milgauss Z Blue (esfera azul)

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En 2007 Rolex nos enamoró con la re-edición del Milgauss, un reloj creado originalmente para trabajadores del sector elétrico presentado por la marca en 1956.

El Rolex Milgauss de 2007 nos sorprendía por dos detalles a priori muy alejados de los cánones estéticos a los que nos tenía acostumbrados Rolex: La aguja segundera naranja con forma de rayo y el cristal de zafiro que observado al bies toma una coloración verde.

El Rolex Milgauss GV Azul en vivo [Fotos exclusivas] >>

Visto el éxito del modelo de 2007, en esta edición de Baselworld 2014 Rolex ha ido un paso más allá con una esfera de color azul que parece tener también buena acogida entre los aficionados.

El precio del nuevo Rolex Oyster Perpetual Milgauss Z Blue rondará los 7800€.

Bonus Track: Rolex Cellini Date 2014

Reloj Rolex Cellini Date

¿Conocéis alguien que haya comprado un Rolex de la colección Cellini? Yo ni siquiera he tenido la oportunidad de tener uno en la mano!

Parece que esta vez algo puede cambiar y con el nuevo Cellini Date Rolex puede empezar hacerse un hueco entre los relojes clásicos.

Más información: Rolex