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Si hablamos de personalización de relojes, Bamford Watch Department no necesita presentación. La firma londinense es, junto a Project X y Ember Watches entre otras, una de las más populares en este ‘arte’ y algunas de sus creaciones han sido bastante sonadas, como las reinterpreteaciones del Rolex Daytona Paul Newman o el Rolex ‘Popeye’.

Su última creación es una edición limitada para la famosa tienda y galería de arte también londinense Dover Street Market, en colaboración con la firma de moda pop art The Rodnick Band, y tiene como protagonista al mítico Snoopy, utilizando sus brazos como agujas horaria y minutera (el segundero parecer que se quedó por el camino).

La pieza que ha ‘sufrido’ tal personalización es un Rolex Datejust de 41 milímetros, en su versión con bisel liso, del que sólo ha quedado intacta la corona de la esfera. Tanto a la caja como al brazalete se le ha aplicado el revestimiento MGTC exclusivo de Bamford, de titanio en gris oscuro mate, y se ha recurrido a un negro mate para la esfera, y a un diseño bastante sutil, para lo que hemos visto en este tipo de personalizaciones, en la figura de Snoopy. De hecho, hasta la caseta de perro que sustituye a la caja habitual de Rolex recurre al negro.

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No es la primera vez que el popular beagle aparece en una de las ediciones limitadas de Bamford, de hecho hace escasos meses también protagonizó una edición limitada de otro Datejust para la famosa tienda parisina Colette, y tampoco es la primera vez que Snoopy hace aparición en el mundo relojero. El personaje también aparecido en más de una edición del Speedmaster de Omega, para conmemorar el Snoopy Award que la manufactura relojera recibió de la NASA. Hace ya un tiempo os hablamos del tema.

En resumen, y volviendo a Bamford, si andáis por tierras londinenses y Dover Street Market os pilla de camino, está entre Picadilly Circus y The National Gallery, podéis haceros con una de las 8 piezas que hay a la venta.

Y ya hablaremos en otra ocasión de si esto de ‘tunear’ Rolex es o no una herejía.

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rolex-daytona-2016Llevábamos esperándolo desde que en 2013 hiciera aparición en Baselworld el Rolex Daytona 50 aniversario con bisel cerámico marrón y este año por fin lo tenemos aquí. Uno de los modelos más deseados por los seguidores de la marca, y por cualquier aficionado a la relojería, y que llevaba tres años apareciendo en todas las quinielas y rumores de Baselworld; el nuevo Rolex Cosmograph Daytona de acero con bisel Cerachrom negro ya es una realidad.

Al verlo nos vienen a la mente las primeras versiones del modelo de los años 60, los icónicos 6240 y 6263, con su bisel negro con disco de plexiglás, combinadas con la tecnología y el diseño de los actuales Rolex cerámicos.

rolex-daytona-bisel-ceramicoSu bisel Cerachrom monobloque,  desarrollado y patentado por Rolex, ofrece una resistencia y dureza que lo hace prácticamente imposible de rayar, al mismo tiempo que mantendrá siempre su color y permanecerá inalterable a la corrosión, no desarrollará una pátina con el paso de los años. Su escala taquimétrica es de una lectura sencillísima y mantiene el diseño del Daytona 50 aniversario, con una fina capa de platino aplicada mediante técnica PVD en sus índices grabados.

Se ha presentado en dos nuevas versiones; una blanca y otra negra, ambas con las características habituales del modelo. No ha cambiado nada excepto el bisel cerámico negro y el color de los cronos en la versión blanca, que pasa de plateado a negro, como en el Daytona 16520 con calibre Zenith, por lo demás; mismo tamaño, mismo brazalete Oyster y mismo calibre 4130 con 70 horas de reserva de marcha y certificado COSC.

rolex-daytona-baselworld-2016En lo que respecta a su precio, lógicamente está por encima del Daytona de acero al que estamos acostumbrados, pero no tanto como uno podría imaginar. Mientras que el precio del modelo habitual es de 11.050 euros, el modelo de 2016 con bisel cerámico, cuya nueva referencia es 116500LN, asciende a 11.400 euros.

¿Mejor o peor que el modelo con bisel de acero? Mientras lo decidimos, nos vamos poniendo ya en la lista de espera.

 

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Un diseño de lo más elegante y el movimiento mecánico más avanzado de Omega son la carta de presentación de su Globemaster Co-Axial Master Chronometer, el primer reloj Master Chronometer del mundo, superando las exigentes pruebas aprobadas por el Swiss Federal Institute of Metrology (METAS), que reproducen un uso real del reloj y demuestran su resistencia al agua y al magnetismo.

La pasada semana se presentó en sociedad la colección Globemaster en España coincidiendo con la llegada de los primeros relojes a las joyerías. Rabat, distribuidor oficial Omega, nos dio la oportunidad de tener en nuestras manos la que creemos que es su versión más bella: Con caja de acero noble y bisel de oro rojo Sedna, con una aleación propia de Omega, de 18 quilates, material también presente en los índices y agujas así como en la estrella de la línea Constellation que adorna su espectacular esfera azul.

Con un tamaño perfecto para este tipo de reloj, 39 milímetros, su correa de piel azul lo complementa a la perfección, consiguiendo un resultado espectacular en la muñeca. Transmite una elegancia atemporal que lo convertirá en un clásico. No es esa clase de relojes que cuando lo observes dentro de unos años en tu caja de relojes pienses «¿por qué?» (Un día dedicaremos un reportaje a los relojes que han «envejecido» mal)

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Su diseño se inspira en los primeros Constellation de Omega, con su clásica esfera de estilo pie-pan con cepillado solar que la firma popularizó en 1952, y una caja con líneas discretas y elegantes que se ve perfectamente complementada por su bisel acanalado.

Se les conoce como esferas Pie-Pan («molde para pasteles») por su perímetro facetado y ligeramente abombado.

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En su interior, y visible gracias al fondo de cristal de zafiro, encontramos el calibre Omega 8900, movimiento automático con escape Co-Axial, primer Master Chronometer del mundo con certificado METAS, como decíamos, con una reserva de marcha de 60 horas y resistente a campos magnéticos de hasta 15.000 gauss, además de ser un calibre de muy bella factura, con decoración Côtes de Genève en arabesco y la imagen de un observatorio frente a un cielo estrellado estampada en su medallón.

El precio de esta versión (ref. 130.23.39.21.03.001), con caja de acero y bisel de oro rojo Sedna, es de 7.900 euros. También está disponible en diferentes versiones en acero, oro amarillo, acero y oro, y platino, con un abanico de precios que va desde los 6.400 euros de la versión de acero con correa de piel (ref. 130.33.39.21.03.001) hasta los 37.300 euros de la versión de platino (ref. 130.93.39.21.99.001).

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El pasado martes IWC y el Club Tiempodelujo celebramos la cena anual de otoño que reúne a coleccionistas y seguidores de la marca suiza en Cataluña. El Hotel The Serras, actual número 1 de la lista de Trip Advisor en Barcelona, y su conocido chef Marc Gascons (1* Michelin) fueron los anfitriones perfectos de una velada que ya tiene visos de convertirse en un clásico de la escena relojera de Barcelona.

El eje principal del encuentro era redescubrir las novedades de la Colección Portugués -Portugieser para los ortodoxos- en este su 75 aniversario. Aunque muchos ya conocíamos las nuevas piezas, no deja de ser apetitoso redescubrirlas en un ambiente más distendido y a través de su Director General en España y su Equipo de Comunicación y Marketing.

Agradecimientos a todos y cada uno de los que participaron con especial mención a Toni Elías (corredor de Moto GP y campeón del mundo de Moto2) que acababa de llegar de Malasia y tomó a bien venir directamente al evento.

¿Aún no eres socio del Club T I E M P O D E L U J O ?

Cada trimestre organizamos un evento T I E M P O D E L U J O. Un encuentro imprescindible para aquellos seguidores y coleccionistas de relojería que quieren mantenerse en contacto con el medio de una manera más cercana y honesta.

La fórmula es tan apetitosa como sencilla: Relojes, buena gastronomía y ganas de hablar de Alta Relojería. ¿Te apetecería asistir a la siguiente cena? Mándanos un email a: info@tiempodelujo.com

Triunvirato de Yatch Club, sin duda uno de los que más éxito tuvo.

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El nuevo  IWC Aquatimer infiltrado.

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El IWC Portugués Automático sigue siendo casi imbatible

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Nuevo IWC Portugués Calendario Anual.

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Cosa seria: IWC Portugués Calendario Perpetuo oro rosa

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Choque de trenes: Los IWC Big Pilot siempre dando guerra.

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Algunas piezas de los asistentes: Jaeger Le Coultre Reverso Ultra thin «Tribute to 1931, Rolex Submariner 50 aniversario, IWC Portugués Calendario Anual

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El Club y sus miembros

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La localización: Hotel The Serras

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Bamford, una de las firmas más famosas en lo que refiere al customizado de relojes de lujo (Rolex, principalmente), ha aunado fuerzas con Mr. Porter, a nuestro juicio la mejor tienda online de moda y complementos para hombre, creando una colección exclusiva de seis piezas personalizadas que sólo se podrán adquirir a través de la tienda online.

Entre las seis piezas, todas de Rolex, encontramos dos Daytonas inspirados en los modelos clásicos conocidos como Paul Newman, pero con el tamaño de la gama actual, con acabado de titanio negro o plateado, un Sea Dweller Deepsea también en titano con detalles en rojo en el segundero y el bisel, un GMT Master II BLNR (Batman para los amigos) con indices y agujas en blanco, un Milgauss all black y un Submariner No Date con un patrón de panal de abejas en la esfera con detalles en rojo, todos ellos también con acabado de titanio.

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Esto de customizar o tunear Rolex tiene tantos detractores como admiradores (personalmente, yo me incluyo en el primer grupo), pero lo que no se puede dudar es que cuando ediciones como éstas aparecen suelen durar más bien poco a la venta. De hecho, uno de los dos Daytonas ya está agotado. Así que si queréis haceros con alguna de estas exclusivas piezas, mejor no os encantéis mucho.

¿Precios? Van desde los 15.395 euros del Submariner hasta los 23.795 euros de los Daytona.

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Nos guste o no, por polémico que resulte, la personalización de relojes de gama alta tiene un nicho de mercado suficientemente amplio para que varias empresas hayan florecido al calor de esta tendencia. Como no podría ser de otra forma, la marca que más pasiones despierta (y la que vende más relojes con diferencia) es también sobre la que más han trabajado los «artistas del tunning relojero».

La mayoría de veces nos hemos sentido horrorizados ante los atentados perpetrados contra los Rolex Daytona, Subamriner,etc… que los doctores Frankenstein han tenido a bien de presentarnos. Cajas de acero pavonado negro, esferas imposibles… no, no es caso del Tempus Machina que os presentamos.

La firma Tempus Machina Watch Company, con sede en Nueva York, parte de la base de un Rolex Submariner 114060 (el modelo de acero y bisel cerchrom actual) y lo «moldea» hasta convertirlo en una reproducción moderna del 6538 que popularizó Sean Connery en el film «James Bond contra el Dr. NO».

Os detallamos las modificaciones que sufre el Submariner:

Inserción «red triangle»

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La inserción sobre el índice de las 12h con forma de perla de zafiro característica bisel cerámico del Submariner se sustituye por el emblemático triángulo rojo del modelo de los años 60.

Asas achaflanadas y agujereadas

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Las asas de la cajas de los primeros Submariner destacaban por su bisel achaflanado. Este tipo de acabado se fue gradualmente reduciendo hasta desaparecer en las versiones del reloj de los años 90.

Tempus Machina Watch Company recupera además los agujeros de 2mm de diámetro en ambos lados de de la caja para los pasadores de fijación del brazalete. Rolex hace más de 20 años que no los usa para ofrecer un aspecto más refinado.

Bisel acanalado

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Si bien la referencia actual del Rolex Submariner está dotada de un bisel giratorio unidireccional con borde acanalado para que su manipulación sea sencilla, Tempus Machina lo modifica para reeditar el acabado tipo «perfil de moneda» del 6538.

Cristal con forma de cúpula

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Se sustituye el cristal de serie por otro con forma de cúpula de aspecto más vintage. Eso sí, se mantiene el uso del zafiro y no se opta por el cristal acrílico típico de los relojes vintage.

La gran corona

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Los primeros Rolex Submariner eran conocidos como «Big Crown» (Gran corona) por su prominente corona de 8mm sin protección. En la versión presentada por Tempus Machina la caja de acero se pule hasta eliminar los protectores de la corona que se sustituye.

La pregunta del millón

Su precio es de 25.000$. Conociendo los detalles expuestos ¿Qué opináis de este Rolex «tunning-vintage»? Puedes compartir tu opinión en nuestro muro de facebook

Información: Tempus Machina

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Ayer pasé por la boutique de Omega y ya tenían el nuevo Omega Seamaster Aquaterra 150M James Bond. Hasta aquí todo en orden, sino hubiese sido porque hace una semana y algo los suizos sacan otra edición limitada de un reloj para completar la ultima película de la saga Bond, en este caso Spectre.

Nos ha resultado raro el caso, porque este lanzamiento se ha producido a mitad de camino de Basel (donde Omega suele presentar sus propuestas) y el estreno del film. No obstante, creemos que tenemos argumentos de sobra para entenderlo.

Nuestra suposición

Lo primero es que Daniel Craig siempre ha sido muy de Rolex, y esto lo sabe Omega, es más durante las presentaciones de «Quantum of Solace» y «Casino Royal» ya había llevado varios Rolex (Milgauss GV, Daytona Panda y algún Submariner 6538 vintage) aun estando la película patrocinada por Omega.

Es por tanto que no nos resultaría extraño que el bueno de Daniel Craig haya pedido a Omega que saque un reloj más acorde con lo que marca la tradición del agente 007 y en lugar de un Aquaterra, mejore su reciente revisión del Omega Seamaster 300 y lo lance como acaba de hacer. En ese caso, bravo por él, porque la pieza que han sacado es digna, ahora sí, del famoso agente británico.

Comparativa Omega semaster 300 Spectre

Omega Seamaster 300 vs. Omega Seamaster 300 Spectre Limited Edition

  • Correa NATO en lugar de armis de acero. Como manda la tradición militar. Para los más puristas, Sean Connery no llevaba una correa NATO, sino una simple de tira de regimiento en nylon (oliva, borgoña, azul marino) parece ser que de un cinturón. Evidentemente en la actualidad eso se ha actualizado con una correa NATO negra y gris.
  • Bisel BI-direccional y marcando horas en lugar de minutos. Al ser BI significa que podrá utilizarse el bisel como un GMT.
  • No hay luminova a las 12 del bisel, para favorecer aun más si cabe la anterior función GMT.
  • Punta del segundero en forma redonda en lugar de flecha. Es un mero detalle estético que le da un toque exquisito.
  • Desaparece las 12h de la esfera y le da más visibilidad y limpieza al conjunto agrandando el logo de Omega.
  • El precio rondará los 5.800 euros. Relativamente más caro que el modelo con armis de acero. Esto no lo entendemos, porque el precio de coste es lógicamente inferior. Pero, en temas de precios nunca entramos.
  • Edición Limitada a 7007 unidades. Limitada lo que se dice limitada, tampoco es que sea.

Resumen

El conjunto es mucho más interesante, de todas las personas (+30) a las que le he preguntado cual les gustaba más, el 100% de ellas ha respondido que la Edición limitada. Así que esta vez, Omega no ha fallado el tiro.

Omega James Bond Spectre

omega_seamaster_bond_01

Ayer pasé por la boutique de Omega y ya tenían el nuevo Omega Seamaster Aquaterra 150M James Bond. Hasta aquí todo en orden, sino hubiese sido porque hace una semana y algo los suizos sacan otra edición limitada de un reloj para completar la ultima película de la saga Bond, en este caso Spectre.

Nos ha resultado raro el caso, porque este lanzamiento se ha producido a mitad de camino de Basel (donde Omega suele presentar sus propuestas) y el estreno del film. No obstante, creemos que tenemos argumentos de sobra para entenderlo.

Nuestra suposición

Lo primero es que Daniel Craig siempre ha sido muy de Rolex, y esto lo sabe Omega, es más durante las presentaciones de «Quantum of Solace» y «Casino Royal» ya había llevado varios Rolex (Milgauss GV, Daytona Panda y algún Submariner 6538 vintage) aun estando la película patrocinada por Omega.

Es por tanto que no nos resultaría extraño que el bueno de Daniel Craig haya pedido a Omega que saque un reloj más acorde con lo que marca la tradición del agente 007 y en lugar de un Aquaterra, mejore su reciente revisión del Omega Seamaster 300 y lo lance como acaba de hacer. En ese caso, bravo por él, porque la pieza que han sacado es digna, ahora sí, del famoso agente británico.

Comparativa Omega semaster 300 Spectre

Omega Seamaster 300 vs. Omega Seamaster 300 Spectre Limited Edition

  • Correa NATO en lugar de armis de acero. Como manda la tradición militar. Para los más puristas, Sean Connery no llevaba una correa NATO, sino una simple de tira de regimiento en nylon (oliva, borgoña, azul marino) parece ser que de un cinturón. Evidentemente en la actualidad eso se ha actualizado con una correa NATO negra y gris.
  • Bisel BI-direccional y marcando horas en lugar de minutos. Al ser BI significa que podrá utilizarse el bisel como un GMT.
  • No hay luminova a las 12 del bisel, para favorecer aun más si cabe la anterior función GMT.
  • Punta del segundero en forma redonda en lugar de flecha. Es un mero detalle estético que le da un toque exquisito.
  • Desaparece las 12h de la esfera y le da más visibilidad y limpieza al conjunto agrandando el logo de Omega.
  • El precio rondará los 5.800 euros. Relativamente más caro que el modelo con armis de acero. Esto no lo entendemos, porque el precio de coste es lógicamente inferior. Pero, en temas de precios nunca entramos.
  • Edición Limitada a 7007 unidades. Limitada lo que se dice limitada, tampoco es que sea.

Resumen

El conjunto es mucho más interesante, de todas las personas (+30) a las que le he preguntado cual les gustaba más, el 100% de ellas ha respondido que la Edición limitada. Así que esta vez, Omega no ha fallado el tiro. Omega James Bond Spectre]]>

Volvemos a la carga con uno de esos artículos que tanto nos gustan y que demuestran que no necesariamente los famosos o celebrities tienen mal gusto «relojeril». De hecho todo empezó con el objetivo de demostrarle a Cristiano lo que había ahi fuera y que se estaba perdiendo (CR7 y su fiesta de cumpleaños).
En esta ocasión traemos a un actor y comediante americano llamado Kevin Hart y que dentro de poco presenta película junto Dwayne Johnson, alias el cachas más cachas. Pero a lo que íbamos que es a desgranar la colección relojera de este chico, que viniendo desde lo más humilde de Philadelphia ha sido capaz de labrarse un nombre y además cultivar un gusto excelente por los relojes.
Su gusto está básicamente ligado a la relojería deportiva, con piezas que sirven tanto para vestir como para echarte un paseo por las playas de Bahamas. Una colección bastante semejante a la de Ed Sheeran, que compagina entre una docena de Rolex, un par de Audemars Piguet, cinco Richard Mille y por supuesto un par de Patek Philippe. Sin más preámbulos os dejamos con la pasión por la relojería de Kevin Hart.

Patek Philippe 5980/1 Mixto oro y acero

#DopePic #LookAtItClosely

Una foto publicada por kevinhart4real (@kevinhart4real) el

Audemars Piguet Concept GMT Tourbillon

 

Patek Philippe 5712G oro blanco

The simple things….#SundayChillMode #Patek #WatchGameIsDisgusting

Una foto publicada por kevinhart4real (@kevinhart4real) el

Audemars Piguet Royal Oak Skeleton Oro rosa

Nothing in life is more important than TIME…..#WatchJunkie

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Richard Mille RM11 Roberto Mancini

#DopePic #HustleHart #ComedicRockstarShit #GetHardPromo #GetHard #HittingTheatersNextWeekend

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#DopePic #Collector #WatchGameIsDisgusting #MyTimeIsImportantWhichIsWhyIspendMoneyOnMyTimePieces #RM11-01

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Richard Mille RM55 Bubba Watson

Rolex Daytona Cosmograph Oro amarillo

Rolex SkyDwellwer oro blanco

#DopePic #LessIsMoreSometimes #WatchGameIsDisgusting

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Richard Mille … un poquito de blinblineo

Rolex Cosmograph Daytona Platino … también conocido como «playtona»

Lleva tatuajes de tipo duro, canta como una adolescente, está casado con una modelo de Victoria’s Secret, se mueve por ahí en un Porsche 356 (entre otros) y tiene una colección de Rolex vintage que sacaría los colores a cualquiera. Adam Levine, damas y caballeros, el líder de la banda de ¿rock? Maroon 5 y juez de la versión americana de La Voz. Un hombre obsesionado con los falsetes y con un modelo de Rolex en particular; el Daytona 6263. Lo tiene de todas las formas y colores, aunque no le hace ascos a otros clásicos de la firma de la corona siempre que hablemos de modelos clásicos. La dura vida de la estrella del rock.

Rolex Daytona 6263

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Rolex Daytona 6263 «Paul Newman»

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Más Daytona, esta vez el 6239

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No podía faltar un 6263 en oro. Y con tinte a juego, ojo.

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Abandonamos el Daytona pero seguimos con Rolex; Submariner 6538

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Otro clásico; Explorer 1655

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El único modelo no vintage que le hemos visto; Rolex Day-Date de platino con esfera azul glaciar

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