Entradas

Breitling Chronospace 2014

¿Merece la pena comprarse un reloj de cuarzo? Estoy seguro que a más de uno de vosotros os habrá asaltado la duda mientras observáis la foto del nuevo Breitling que ilustra el artículo.

Los relojes de cuarzo están estigmatizados. Muchos los acusan de carecer de alma. Es curioso, tan sólo en una industria tan especial como la relojera un avance que proporciona mayor precisión y una reducción de costes brutal es mal visto incluso, de forma sorprendente, por los consumidores.

La última novedad presentada por Breitling en Baselworld 2014 es uno de esos relojes que hacen que nuestros esquemas se tambaleen. No me digáis que no os imagináis viviendo un verano de aventuras con él en la muñeca. Todos podemos soñar ser Bear Grylls en el Último Superviviente desde una tumbona en la playa.

breitling-chronospace-01

El Breitling Black Steel Chronospace Military está disponible en caja de acero con tratamiento DLC negro de 46mm de diámetro. Equipa un calibre de cuarzo de la familia SuperQuartz de Breitling que de certificado de cronometría COSC. Este movimiento analógico-digital permite ofrecer varias indicaciones como: Cuenta atrás, cronógrafo, calendario completo, 2 alarmas programables e indicador de estado de la batería.

En el apartado estético el Chronospace military destaca por su aspecto de reloj de acción. De tamaño generoso pero que se adapta bien a la muñeca gracias a su correa de nylon con tratamiento de teflón. Nos llamará poderosamente la atención la esfera dividida por los displays de cristal líquido de las funciones digitales del reloj. El revestimiento luminiscente de las agujas e índices horarios en color tierra junto a color negro de esfera y caja refuerzan su imagen militar.

El Breitling Black Steel Chrobospace Military está a la venta con un precio de 4959 €

Más info: Breitling

zenith-captain-elite-03

Semanas antes de la feria de Baseworld y aprovechando el tirón mediático del SIHH 2014 Zenith realizó un pre-lanzamiento de algunas de sus novedades relojeras para el 2014. El Zenith Captain Elite Power Reserve y el Moonphase fueron las que más llamaron nuestra atención y nos sirven ahora como excusa para una pequeña reflexión sobre el concepto relojero de manufactura y complicación.

En la vida de todo aficionado a la relojería llega el momento de decidir si hay que dar – si se puede – un paso adelante y empezar a fijar nuestros objetivos en piezas de mayor prestigio. Aquí es donde Zenith tiene mucho que ofrecer si vuestro presupuesto ronda entre los 5000 y 8000€.

Zenith tiene 3 cosas realmente extraordinarias: Tiene historia y pedigrí, sus calibres son manufacturados, y precios bastante contenidos, por lo que sin duda el Zenith Captain Elite Power Reserve puede ser aquel reloj que nos situé en las ligas mayores donde los equipos se llaman Jaeger, Girard Perregaux, Blancpain, Breguet, etc…

zenith-captain-elite-02

Soy un poco ventajista, lo reconozco, porque el modelo que os muestro en las fotos es en caja de oro blanco pero también existe en acero y no es menos bonito. El diseño de la esfera parte de un estilo clásico pero introduce pequeños toques vanguardistas como la asimetría en la posición de la reserva de marcha y el segundero pequeño, o la tipografía, que le dan un aire especial. El reloj sienta bien en la muñeca, sus 40 mm se hacen cómodos de llevar.

zenith-captain-elite-01

Darle la vuelta al reloj es todo un espectáculo. La tapa trasera de cristal de zafiro nos permite observar los acabados del calibre Elite 685 automático, maquinaria creada por Zenith que ofrece la complincación del indicador de reserva de marcha.

¿Cuánto deberemos desembolsar para comprar un reloj Zenith Captain Elite Power Reserve? La versión de acero sale por un precio de 4800€. ¿Os parece exagerado para un reloj de manufactura?

Más info: Zenith Watches

relojes Chopard Grand Prix de Monaco Historique

Chopard siempre ha sabido conjugar lo clásico con lo atrevido. Sus relojes, desde la colección Mille Miglia hasta los guradatiempos L.U.C, tienen un punto moderno que le otorga a su estética un carácter muy especial. Los tres nuevos relojes que componen la colección Grand Prix de Monaco Historique bien valen de ejemplo.

A priori unos relojes con el apellido «Historique», por mucho que se traten de una colección deportiva, transmiten la idea de clásico o vintage. Bien, si observamos los nuevos Chopard la imagen preconcebida que podamos tener con tan solo haber escuchado su nombre desaparecerá. Tampoco hablaremos de un diseño ultra-futurista o extravagante, pero si que observaremos detalles especiales:

Para empezar lo más «chillón» (nunca mejor dicho), el color amarillo. Una tonalidad poco habitual que consigue que el reloj sea fácilmente reconocible y que le imprime un personalidad única. La agujas horarias favorecen  aún más el contraste al estar perfiladas con un acabado negro. También destaca la numeración, o mejor dicho la ausencia de ella, reservada solo a los índices horarios de las 12 y 6h (según el modelo).

Chopard Grand Prix de Monaco Historique

El tamaño de la caja de esta nueva generación de relojes Chopard ha crecido con respecto a las anteriores. Ahora su diámetro es de unos generosos 44.5 mm, pero se ven compensados por el nuevo diseño de asas que favorecen la ergonomía. En cualquier caso el reloj quedará firmemente ajustado a la muñeca gracias a un correa de piel perforada o una NATO de nylon. La utilización de titanio para la elaboración de la caja también favorece la comodidad por su ligereza.

En el apartado mecánico tendremos para todos los gustos. Podemos optar por un calibre cronógrafo, por un reserva de marcha o por un clásico «solo hora«.

Más info: Chopard

Breitling Chronomat Airbone

El primer reloj Chronomat de Breitling se diseñó para la Frecce Tricolori, la patrulla aérea acrobática del ejercito italiano. A principios de los años 80 Breitling obtuvo el contrato que meses antes había licitado la Fuerza Aérea italiana para el desarrollo de un reloj creado para satisfacer las necesidades de sus pilotos.

Para conmemorar el 30 aniversario del primer cronógrafo Chronomat, Breitling nos presentó en Baselworld 2014 está edición especial denominada Airbone que aquí os mostramos.

El diseño de los relojes Chronomat, junto a los Navitimer, es posiblemente el que más identifica a Breitling. De hecho en estos últimos treinta años los cambios en la caja y la esfera han sido mínimos.

Hay que reconocer que Breitling, una marca vinculada al 100% con la aeronáutica, ha sabido crear un código estético único para sus relojes de piloto, que poco tienen que ver con aquellos diseños que se inspiran en los clásico B-urh alemanes de la Segunda Guerra Mundial (p.ej: IWC, Glashutte, Zenith, etc…)

El nuevo Breitling Chronomat 41 Airbone no decepciona en muñeca. La caja de acero tiene un diámetro cómodo de 41 mm. En la tapa trasera de la caja aparece grabada la inscripción «Edition Spéciale 30e Anniversaire» así como la silueta de un Aermacchi, uno de los diez aviones de la patrulla italiana.

El interior de Chronomat Airbone alberga la maquinara manufacturada por Breitling Calibre B1 con función de cronógrafo y certificado COSC.

detalle del Breitling Chronomat Airbone

El modelo que pudimos probar en Basilea es el que se presenta en esfera de color negro Ónix, posiblemente la opción más elegante para nuestro gusto. Pero también está disponible con esfera de color beig. El Chronomat Airborne va acompañado de una pulsera ultra resistente de tela negra tipo militar, con cierre desplegable.

Más info: Breitling

Zenith El Primero Lightweight

Ya os habíamos hablado de este reloj pero sin tocarlo, y por ello teníamos una espínita clavada. Siempre que podemos, evitamos hablar de algo que no hemos tocado, porque entras en una dinámica irreal. Por los tanto aquí mis sensaciones sobre el Zenith El Primero Lightweight.

Tal como os contamos en el anterior artículo este reloj es extremadamente ligero, tan solo pesa 15.5 gramos. No sólo se trata del cronógrafo más ligero que se ha fabricado nunca, además tiene un precio casi 37 veces inferior al Richard Mille RM027 Tourbillon (el reloj de Rafa Nadal, para entendernos), el guardatiempo que ostentaba el record de ligereza (19.9 g) hasta la presentación del Zenith.

A diferencia del «turbi» de Nadal, donde lo que se utilizó principalmente fue Lithium, en el Zenith El Primero Lightweight han optado por el silicio y aluminio.

En la muñeca tiene un tamaño perfecto. Yo ni le quitaría ni le pondría milímetros. Una medida que además unido al equilibro del grosor de la carrura hacen de esta pieza una opción usable en cualquier ocasión.

maquinaria Zenith El Primero Lightweight

Desde el punto de vista del peso nada que añadir. Es ligerísimo, un auténtico peso pluma. Yo no soy un gran amante de los relojes que pesan poco porque me gusta sentir que llevó reloj, no obstante hay algo en el que me hizo tragarme mis pensamientos más puristas. El fondo visto es sencillamente precioso, con tonos oscuros y mates que hacen un auténtico espectáculo de oscuros.

maquinaria Zenith El Primero Lightweight

Una pieza a valorar para aquellos que busquen un reloj cronografo de vanguardia, con sus 36.000 alternancias (10Hz), y la caballería de la nanotecnología al servicio de un guardatiempos.

Como casi todo lo que saca Zenith últimamente. Un éxito asegurado.

pd: Fijaros en la fecha (primera foto). Los números se colorean en rojo cuando entran en la fecha del día. Detalle bonito y particular.

Chopard LUC Qualité Fleurier Baselworld 2014

Cuando hablamos de Chopard en relojería hay dos productos que se nos vienen a la cabeza inconscientemente: colección Happy Diamonds para señora y colección Mille Migia para hombres. Sin embargo, el verdadero pasado reciente, presente y futuro de la casa pasa por unas siglas que nos encantan y de la cuales sus integrantes se sienten muy orgullosos: L.U.C

Durante la feria de Baselworld 2014 todo el mundo puso el flash en el Chopard L.U.C 8HF Power Control, pero aquí un servidor, que es «rarito», se quedó encantado con este reloj que os presento. Su nombre es muy genérico: Chopard L.U.C Qualité Fleurier. Sí, el departamento de marketing no ha hecho su trabajo adecuadamente, pero os aseguro que el de diseño y calidad lo bordó.

Novedad Chopard Baselworld 2014

Se trata de una pieza clásica testada bajo las más estrictas normas suizas existentes, el sello Qualité Fleurier. O sea, aunque sea de corte clásico es una pieza que vale perfectamente para darle guerra el día a día, porque el zarandeo que les dan en el pequeño pueblecito de Fleurier te aseguran que esta preparado de sobras para cualquier contingencia diaria. Los que vivimos de esto y estamos acostumbrados a ver relojes sabemos que hay piezas que aunque de excelsa belleza no pueden tocar la calle por la fragilidad del reloj. En este caso es todo lo contrario.

Vista del calibre Chopard LUC

El guardatiempos esta recogido en unos 39mm de equilibrio estético. El oro rosa de 18kt y la esfera satinada en gris tiburón juegan en casa, a sus anchas, en perfecta armonía. Aunque en las fotos de la nota de prensa la esfera del segundero a las 6h parece más oscura, no es tal. Le completa una fantástica correa negra de aligator. Últimamente, estoy viendo muchas esferas grises, y eso es algo que valoro positivamente porque dan una calidez difícil de igualar.

Calibre automático con microrotor

La mecánica como no podría ser de otra manera es vista a través de un cristal de zafiro en el fondo. Hablamos del calibre automático LUC 96.09-L con 65 horas de reserva de marcha, gracias a dos barriletes. Una de las cosas que más me gustan de esta maquinaria es que la energía la genera un micro-rotor. Soy muy fan de los micro-rotores, ya que me parecen una estupenda solución a nivel de espacio y más cuando presentan estos acabados.

El Chopard L.U.C QF 2014 tiene un precio de 14.830€ y estará en las boutiques a partir de junio 2014.

Stand Patek Philippe Baselworld 2014

Cuando estas acostumbrado a ir a ferias de relojería y en general del mundo del lujo hay cosas que se convierten en casi banales. En todos los stands hay champagne y catering ad hoc al gusto y disfrute de las marcas que les contratan. No falta de nada. Azafatas impresionantes, buen gusto en cada detalle y un servicio exquisito.

No obstante a eso, siguen habiendo cosas, pequeñas, incluso sutiles, y que no suponen un gran dispendio, pero que no dejan indiferente al visitante. Ahí es donde te tocan su parte más emocional. Aquí está la capacidad creativa la que juega.

Postales Patek Philippe

Este año el stand de Patek Philippe ha sido totalmente renovado. Una nube blanca guarecía a la más emblemáticas de las casas relojeras. De todas maneras no quería hablar de esto. Quería hablar de la parte emocional. El equipo ginebrino pone a disposición de los visitantes un servicio postal muy curioso. Tienes una serie de postales de sus piezas y maquinarias que puedes enviar a cualquier parte del mundo de manera totalmente gratuita. Corto, sencillo, pero con una carga de emociones y complicidad sin igual. Sólo lápiz, papel y un sello.

Buzón Patek Philippe

La grandeza de las cosas pequeñas. Correos Patek Philippe, o la confiance grandit.

Ninguna otra marca de relojes despierta tanto interés como Rolex. Solo hay que darse una vuelta por foros y blogs nacionales e internacionales las semanas antes de Baselworld para darse cuenta de las pasiones que genera la marca de la corona. Y la verdad, si por algo no destaca Rolex es por su osadía presentando novedades que revolucionen su catálogo de relojes, pero no por ser predecibles no dejan de ser esperadas y deseadas.

Hablemos de las 3 grandes novedades de Rolex en Baselworld 2014 a las que les añadiremos un «bonus track» qué va dar mucho que hablar.

Rolex Oyster Perpetual GMT Master II «Pepsi» – El Esperado

Rolex GMT Master II “Pepsi” 2014

Desde que Rolex empezó a utilizar la cerámica en los biseles del Submariner y del GMT no ha pasado una edición de la feria Baselworld en la que no se haya especulado con la presentación del mítico GMT-Master de 1955 apodado como «Pepsi» por su icónico bisel rojo y azul.

Las dificultad de conseguir que la cerámica obtenga la tonalidad adecuada de color rojo parece ser el motivo por el que el Rolex GMT Master II «Pepsi» cerámico haya tardado tanto tiempo en presentarse. Hay que tener en cuenta que se trata de un disco de una sola pieza de cerámica de dos tonalidades, roja y azul, que no se consigue simplemente «pintándolo» de estos colores, sino que se obtiene modificando la composición química de cada grano hasta el corazón de la cerámica para transformar el rojo en azul solamente en una mitad del disco, con una demarcación perfectamente clara entre los dos colores.

El nuevo Rolex GMT Master II «Pepsi» llega en caja de 40 mm fabricada en oro blanco – aún tocará esperar por lo menos dos ediciones más de Baselworld para verlo en acero – y hermética hasta 100m. Equipa el calibre 3186 de Rolex con función de indicación de doble huso horario (GMT) y certificado de cronometría COSC.

El precio del Rolex GMT Master II «Pepsi» 2014 ronda los 29.000€

Rolex Oyster Perpetual Sea-Dweller 4000

Nuevo Rolex Sea Dweller 4000

El nuevo Rolex Sea-Dweller 4000 se sitúa a medio camino entre el Rolex Submariner y el Deepsea, siendo un reloj de buceo más especializado que el Sub pero sin llegar a la contundencia del Deepsea y sus 44mm de diámetro.

El  Rolex Sea-Dweller 4000 se presenta en caja de 40mm de diámetro fabricada en acero y hermética hasta 4000 pies de profundidad (1200m)*1. Como su hermano mayor, el Deepsea, esta dotado de una válvula de escape para el helio. De hecho Rolex patentó este sistema de seguridad cuando presentó en 1967 la primera edición del Sea-Dweller desarrollada junto a la Compagnie Maritime d’Expertises COMEX.

El precio del reloj Rolex Sea-Dweller 4000 se situará sobre los 9000€.

  • Nota 1: El Rolex Submariner es hermético hasta 300m y el Deepsea hasta los 3900m
  • Nota 2: Sea-Dweller significa literalmente «habitante del mar»

Rolex Oyster Perpetual Milgauss Z Blue (esfera azul)

rolex-milgauss-azul-2014

En 2007 Rolex nos enamoró con la re-edición del Milgauss, un reloj creado originalmente para trabajadores del sector elétrico presentado por la marca en 1956.

El Rolex Milgauss de 2007 nos sorprendía por dos detalles a priori muy alejados de los cánones estéticos a los que nos tenía acostumbrados Rolex: La aguja segundera naranja con forma de rayo y el cristal de zafiro que observado al bies toma una coloración verde.

El Rolex Milgauss GV Azul en vivo [Fotos exclusivas] >>

Visto el éxito del modelo de 2007, en esta edición de Baselworld 2014 Rolex ha ido un paso más allá con una esfera de color azul que parece tener también buena acogida entre los aficionados.

El precio del nuevo Rolex Oyster Perpetual Milgauss Z Blue rondará los 7800€.

Bonus Track: Rolex Cellini Date 2014

Reloj Rolex Cellini Date

¿Conocéis alguien que haya comprado un Rolex de la colección Cellini? Yo ni siquiera he tenido la oportunidad de tener uno en la mano!

Parece que esta vez algo puede cambiar y con el nuevo Cellini Date Rolex puede empezar hacerse un hueco entre los relojes clásicos.

Más información: Rolex

Novedad 2014 Tudor Heritage Black Bay

Nos encantan los Tudor milsub del pasado, nos encanta la nueva línea de Tudor desde hace unos años para acá y esta pieza que hoy os presentamos no será menos. Baselworld acaba de abrir sus puertas y este nuevo Black Bay nos ha dado una bienvenida como se merece.

El primer modelo de esta reedición conocida como Tudor Black Bay fue presentado en Baselworld 2012, como cubríamos en esta noticia. Este nueva versión sigue manteniendo las características de tamaño, maquinaria y detalles principales, excepto los acabados estéticos. A diferencia de la primera versión que llevaba un fondo casi chocolate, los marcadores estan bordeados en dorado y el bisel era burdeos. Este ha sido presentado con una esfera negra mate, un bisel azul noche, y unos marcadores plateados.

Tudor Heritage Black Bay con bisel azul

Muchos seguidores echan en falta que los puntos de las horas fueran cuadrados como el milsub, pero es que el original del 1954 los tenía también redondos. Un acierto en cualquier caso.

Novedad 2014 Tudor Heritage Black Bay

Nos encantan los Tudor milsub del pasado, nos encanta la nueva línea de Tudor desde hace unos años para acá y esta pieza que hoy os presentamos no será menos. Baselworld acaba de abrir sus puertas y este nuevo Black Bay nos ha dado una bienvenida como se merece.

El primer modelo de esta reedición conocida como Tudor Black Bay fue presentado en Baselworld 2012, como cubríamos en esta noticia. Este nueva versión sigue manteniendo las características de tamaño, maquinaria y detalles principales, excepto los acabados estéticos. A diferencia de la primera versión que llevaba un fondo casi chocolate, los marcadores estan bordeados en dorado y el bisel era burdeos. Este ha sido presentado con una esfera negra mate, un bisel azul noche, y unos marcadores plateados. Tudor Heritage Black Bay con bisel azul Muchos seguidores echan en falta que los puntos de las horas fueran cuadrados como el milsub, pero es que el original del 1954 los tenía también redondos. Un acierto en cualquier caso.]]>