Creo que soy una de esas pocas personas -estoy convencido que somos poquísimos- a las que este reloj no le hace especial tilín. Y,¿ por qué digo esto? Es evidente de que es un reloj precioso, lujoso pero que no ostenta, que no es muy visto - eso me gusta-, y para colmo está firmado por la siempre deliciosa Breguet. Todo y así, en un par de ocasiones he tenido en mi muñeca a su hermano menor el Breguet Type XXI y no me transmite ese "que sé yo" que necesito sentir cuando me pongo un reloj por primera vez. Sin embargo, acredito que uno de mis socios, entiéndase Isaac, es una apasionado de esta línea de Breguet, y que lo tiene en la mirilla desde hace no poco tiempo, almenos el Type XXI. A ver si se lanza cuando vea esta excepcional versión, igual de clásica pero deportiva y joven como pocas.

Nos hacemos eco de las primeras imágenes “amateurs” del Linde Werdelin Oktopus Moonphase. Nuestros colegas de Monochrome estuvieron visitando el stand de los daneses y se llevaron una grata sorpresa con este reloj. Incluso hay quien habla de que podría ser la complicación lunar más conseguida estéticamente del mercado. Juzgad vosotros mismos.

Hablando de Linde ... es una lástima que aun no nos haya llegado el reloj que tenemos pedido porque esta semana vamos a los Alpes y se hubiese aprovechado la oportunidad de disfrutarlo en su ambiente ideal.

La mayoría asociamos Breitling con relojes de aviación, pero la marca suiza también tiene una larga tradición de relojes de buceo. Siguiendo los pasos de su predecesor creado en 1957 el nuevo Superocean de Breitling es sin duda unos de los relojes presentados en el Salón de Relojería Baselworld 2010 que a más aficionados enamoraran. Su diseño actual está acompañado por unas cualidades técnicas asombrosas, como su capacidad de permanecer estanco hasta los 1500 metros de profundidad.

De medidas bastantes contenidas, unos 42mm de diámetro, Breitling ha querido satisfacer al mayor público posible con una amplia gama de colores disponible. Sin duda el fondo negro con bisel interior amarillo se lleva la palma, pero cualquiera de las otras combinaciones resulta igual de espectacular.

Bell & Ross ha visto un filón comercial muy interesante en esta línea de relojes tipo vintage. Huelga decir, que esta combinación de sahara con negro me parece soberbia, atemporal y elegante como pocas.

La caja es de unos 41mm, ideales para la inmensa mayoría de las hombres, y si me apuráis, diría que también para muchas mujeres, que tanto gustan de este estilo de relojes. El acabado negro mate se consigue a través de una terminación en PVD. Por cierto os invito a que entréis en la página web de Bell & Ross para que veáis el video que D. Carlos Rossillo (CEO B&R) realizó con motivo de la presentación de este reloj, fijaros en la altura del cristal, y lo contenido del tamaño.

Uno de nuestros relojes más queridos. Es más, osaría a decir que es el reloj más completo que ha probado mi muñeca. Un reloj “redondo”, sensacional, diferente, pragmático, protagonista sin querer serlo, un auténtico “coup de foudre”. Así es el Patek Philippe 5960, que ahora se viste de azul.

El Patek 5960P que los ginebrinos sacaron allá por el 2006, y el más reciente 5960R, han sido una de sus más exitosas apuestas de los últimos tiempos, y este año para Baselworld 2010 han completado la gama con una nueva esfera color azul mate conjuntada con una correa de alligátor azul y montada sobre la caja de platino . Para más información acerca de esta pieza no dudéis en ir al siguiente report donde podréis ver dos wristshots con las referencias en oro platino y oro rosa (click aqui).

Años 70, un Porsche pata negra, gasolina a raudales, y todo eso acompañado de la clase innata de un gentleman driver. Tudor redita un modelo mítico que estoy convencido que tendrá un gran éxito comercial. El Tudor Heritage Chrono (o Tudor Montecarlo) nos ha enamorado. Para mi la mayor y más grata sorpresa de todo lo que se ha presentado hasta ahora.

Como podréis ver en el artículo en profundidad que le hizo Carlos a Tudor (ver aquí), la hermana pequeña de Rolex siempre ha estado influenciada por el espíritu del automovilismo, y esta nueva referencia capta milimétricamente todo lo importante y necesario para que un reloj de este estilo nos guste. Aunque os pueda resultar extraño porque España no es un país de NATOS, yo prefiero la correa multicolor de tela NATO que le aproxima más aun al asfalto y le da la comodidad esperada. El Tudor acaba de posicionarse como una de las próximas compras. Pura clase !!!

Rolex, por fin, ha presentado en Baselworld una de las novedades más esperadas de los últimos años, el nuevo Rolex Explorer (no Explorer I, porque esta denominación nunca ha existido. Esta colección nunca se ha caracterizado por ser de las más conocidas por el gran público, sin embargo tiene una legión de aficionados de los llamados puristas.

Los cambios en el reloj han sido muy sútiles, y mantienen la esencia de lo que en su momento acompañó a Sir Edmund Hillary en su ascenso al Everest. El cambio más apreciable será el aumento del tamaño de la caja que ha pasado de los 36mm a los 39mm, y aunque a muchos de vosotros os pueda parecer pequeño, os aseguro que ha sido una de las cosas que más se ha celebrado - en Rolex pasar de 40 mm es casi una cuestión de estado -. Por lo pronto, y hasta poder tenerlo en nuestras manos, os dejamos con la nota de prensa y las características generales, a la espera de poder “manosearlo” y compararlo con el anterior.

 Una caja de 39mm Fiel a esa herencia y a esa identidad única, el nuevo Oyster Perpetual Explorer ejemplifica la fuerza. Realizado en acero 904L y con unas excepcionales propiedades anti-corrosión. Se han rediseñado ligeramente las líneas sobrias y elegantes que convirtieron al Explorer en todo un icono y su caja ha aumentado el tamaño a 39 mm; todo para ofrecer una mayor legibilidad, además de un sutil cambio estético. La cima de la precisión está provista de un movimiento mecánico automático que incorpora el rotor Perpetual, la espiral Parachrom y el antigolpes Paraflex, también alcanza nuevas cotas de precisión cronométrica y resistencia en condiciones extremas, convirtiéndose así indudablemente en un instrumento de medición del tiempo fiable y robusto.

En mi modesta opinión no ha habido una intromisión del mundo de la moda en la relojería como la que llevó a cabo Chanel con su famosísimo J12. Hace no muchos años era el “nec plus ultra”en los garitos y saraos más “in” de cualquier ciudad del globo. Todo hay que decirlo, el que lo diseñó calcó de manera magistral el deseo de las mujeres hecho reloj. Cerámica de manera masiva, algo que ya había hecho Rado con cierta repercusión, pero con formas de reloj clásico masculino(bisel muy parecido al Rolex GMT), y con colores elegantes y femeninos. Touché.

Viendo este inusitado éxito - las copias y falsificaciones también dan buena cuenta de ello- la dirección de Chanel encargó a Audemars Piguet que le dieran un giro de tuerca a la colección y que le introdujera una nueva complicación. Como no podía ser de otra manera le acoplaron un curioso tourbillon, estamos hablando de la segunda mitad de los 2000's, donde la economía era boyante y lúcida como un oráculo griego. Es aquí donde se encontraba la Alta Relojería con la moda más fresca y actual.

La unión Bvlgari y Gérald Genta ya está funcionando, ya lo dijo Francesco Trappani, que esto no había hecho más que empezar. Os habíamos adelantado hace unas fechas en este artículo (Bvlgari se come a Gérald Genta) que la fusión ya era una realidad. Pues bien finalmente se ha presentado el primer reloj de la “curiosa” adquisición.

Está claro que es un Gérald Genta, no veo atisbos de Bvlgari por ningún sitio, es por tanto un reloj precioso, pero, los más puristas estarán conmigo en que este Bvlgari Octo Bi-Retro da la sensación que no es ni un Bvlgari ni un Gérald Genta, es otra cosa; bella eso sí, pero otra cosa. Se le han dado ciertos retoques estéticos, como puede ser el nuevo bisel cerámico y la nueva tortillería que informa de minutos intermedios, pero sigue siendo un Gérald Genta pata negra, con un nombre que no es el suyo.

LINDE WERDELIN presenta una nueva incorporación a la familia Oktopus. Este reloj, accionado por movimiento Frederic Piguet (calibre 1150) incorpora una complicación de fases lunares fabricada por el danés Svend Andersen.

El nuevo Linde Werdelin Oktopus Moonphase, representa las fases lunares, desde media luna hasta luna llena, con unos discos luminosos fabricados totalmente de Superluminova, realzando el efecto. Están situadas a lo largo de las posiciones de las 4 y las 8 en punto para maximizar la legibilidad de la esfera. Además cuenta con una caja de titanio, y bisel y esfera con detalles en oro rosa.

En la época en la que poner el día y la fecha en la esfera era sinónimo de excelencia tecnológica Tissot lanzaba un reloj que conmemoraba sus 100 años de historia. Se trataba de nada menos que del Visodate. Este año han vuelto por sus fueros y han reinterpretado una estética que captura la esencia de aquella pieza y le convierte en un reloj de una belleza pausada, pero latente. Este es el Tissot Visodate 1957 Automático.

La tipografía utilizada en la esfera es la misma que se utilizó antaño. Por experiencia puedo asegurar que este tipo de cajas más anchas en el fondo que en la superficie son muy resultonas y dan mucho juego visual. Por cierto cumple una características que me apasiona de la relojería - ya comentada en esta noticia de hace unos meses- y es que no hay apenas espacio entre la esfera y el cristal de zafiro. Esta poca profundida le ofrece una sensación de reloj más grande de lo que es y por tanto puede salirse un poco de lo estereotipado como totalmente clásico. Me gusta.

En Glashütte Original adoran la década del 60, son muchas sus referencias las que hacen homenajes a relojes datados de aquellos años. Ellos creen que son años de elegancia, independencia y un cierto retro-moderno; nosotros no seremos nadie para rebatirles la idea, máxime cuando se sacan de la manga este precioso reloj que será presentado en Baselworld 2010 (Basilea, Suiza).

El  Glashütte Original Senator Sixties Panorama Date -ojito con el nombre- tiene unas claras reminiscencias retro, véase los estilizados números árabes, o el cristal de zafiro abombado. Aunque la caja es de acero inoxidable las manecillas se pueden escoger entre oro rosa o oro blanco, a gusto del consumidor. La esfera estará también sujeta a tus gustos ya que estará disponible en gris plata y negro. Pero lo más interesante de la pieza es su fechador panorámico, y a continuación veréis porqué.

Porsche Design confía en un clásico con ya 30 años y lo actualiza sobre la base de sus formas pero con la utilización masiva del titanio. La reedición de este cronógrafo se ha denominado como P’6350, o sea Porsche Design P’6350.

El titanio es a la relojería lo que la fibra de carbono es al automovilismo, son dos materiales fetiches, cada uno en su sector. El titanio es muy apreciado por aquellos que gustan de los relojes ligeros, resistentes y sobrios. Es por ello que los diseñadores de Porsche Design han encargado a la legendaria Eterna (empresa con la licencia de Porsche Design) renovar el clásico. Tenemos que tener en cuenta que Porsche Design, allá por el año 1980 presentó el primer cronógrafo en titanio, y este reloj viene a homenajearlo siguiendo las intemporales líneas de su predecesor. La empresa relojera encargada de llevar a la realidad las ideas de Porsche en aquel momento fue nada menos que IWC, ahora viene de la mano de la no menos importante y histórica Eterna. En la galería encontraréis fotos del actual modelo y del modelo histórico.

Creado el mismo año que se introdujo la hora universal (1884), socio privilegiado de la aviación mundial, Breitling se ha fijado siempre como objetivo fabricar modelos capaces de ofrecer una lectura simultánea de la hora en varios cielos – como es el caso del célebre Unitime de los años 1950.

El Colt GMT+ es un brillante ejemplo. Además de la hora local, este reloj automático indica un segundo huso horario por medio de una segunda aguja de las horas con extremo triangular color rojo, combinada con una graduación 24 horas grabada en el realce. Este sistema muy legible y a la vez muy práctico permite diferenciar de una sola ojeada el día y la noche y evita así tener que despertar a un interlocutor lejano en pleno sueño. El Colt GMT+ no se distingue solamente por su funcionalidad y robustez innatas. Breitling lo ha dotado igualmente de un diseño de gran carácter, a la vez deportivo, elegante y actual, reflejo de un universo volcado en la excelencia. El bisel va adornado con cifras e índices horarios en relieve, subrayados por el contraste de sus superficies pulidas y satinadas. La esfera apuesta por el dinamismo gracias a sus grandes cifras arábigas estampadas y a un motivo decorativo de líneas concéntricas.