En la muñeca

Ni siquiera las fotos de la marca son capaces de sacar la profundidad de la esfera

El Rolex Sea-Dweller Deepsea ha sido durante los últimos tiempos un reloj muy importante en el line-up de Rolex, y este año ha sufrido unos cambios que es justo decir eran casi necesarios. En la reciente feria Baselworld 2018 tuvimos la oportunidad de tener en nuestras manos la nueva versión del Rolex Sea-Dweller Deep Sea 126660. El nuevo Rolex Deepsea, para resumir, es el reloj de buceo en mayúsculas de Rolex y en esta nueva versión hay importantes innovaciones versus sus predecesores que afectan no tanto a su diseño pero sí a los acabados y mecánica.

La caja renovada.

Silueta

La silueta de esta bestia relojera sigue siendo imponente

Mantiene su arquitectura original de tres cuerpos con carrura monobloque, fondo roscado y bisel aunque se han rediseñado sus 44mm de diámetro para albergar el nuevo brazalete. El material usado para su construcción es Oystersteel que entendemos es la nueva denominación del exclusivo acero 904L. Su aspecto es muy robusto aunque a pesar del peso y dimensiones es bastante llevadero. Su construcción le garantiza la resistencia a la presión de una columna de agua hasta los 3.900 metros, que según nos explicaron es la profundidad promedio del fondo marino. Cumpliendo la normativa ISO 6425 Rolex garantiza que el reloj será capaz de resistir 1,25 veces la hermeticidad garantizada lo que equivale a decir que el Deepsea resistiría hasta casi los 5.000 metros de profundidad.

El brazalete era el cambio más necesario en este nuevo Rolex Deepsea

Brazalete

Sin duda, lo que todos los aficionados estábamos pidiendo a gritos, un brazalete acorde con la caja.

Lo que más nos llamó la atención fue que el brazalete. Este gana en anchura y aumenta el espacio entre las asas, así como el cierre de seguridad desplegable Oysterlock. Ahora sí está acorde con el imponente tamaño de la caja. El brazalete del Rolex Deepsea originario fue motivo de frecuentes críticas ya que era similar al del Submariner y “cabeceaba”. Esta nueva versión pretende dar solución a estas críticas sin que el mayor grosor de la sensación de mayor peso.

Otros cambios sutiles pero importantes: las manecillas y el punto luminiscente

Imagen real

La esfera Deepsea Challenge sigue siendo igual de impresionante @Manu Photography para Tiempodelujo

El punto luminiscente ubicado en el triángulo de las doce se integra en mayor medida en el bisel cerámico. De esta manera sobresale mucho menos. Finalmente las manecillas minutera y horaria se alargan tímidamente para mejorar la lectura en cualquier condición. La esfera sigue estando disponible en color negro (300 euros más económica) y en el negro y azul conmemorativa de la expedición del Deepsea Challenge de manos de James Cameron en 2014.

El nuevo Deepsea monta el nuevo calibre 3235

El calibre 3235 de última generación incorpora la nueva espiral azul Parachrom con mayor resistencia a los campos magnéticos. Además del escape Chronergy que genera menor fricción y permite aumentar la autonomía de marcha hasta las 70 horas. Todo ello con unos niveles de precisión muy exigentes. El nuevo Deepsea está certificado como Cronómetro Superlativo. O sea, aumenta las exigencias de los test que pasa el Centro Oficial de cronómetros Suizos (COSC). Por cierto este escape Chronergy también lo adoptó el nuevo calibre 3285 del GMT-Master II.

Calibre 3235

Explicación gráfica de los cambios sufridos por el nuevo calibre.

Conclusión

Comparativa

Como siempre vamos bien preparados con nuestras armas ©Manu Photography para Tiempodelujo.

La sensación que nos dio fue muy buena. El reloj está más proporcionado y aunque imponente se adapta fácilmente a la muñeca. Parece ser que los comentarios de algunas voces críticas a su antecesor han provocado estas mejoras. A buen seguro que seguro contentarán a los más acérrimos seguidores. Por último, recordar que con poco más de 15mm de grosor Rolex ha sido capaz de crear un reloj que aguanta una presión de 3.000 kilos sobre la esfera.

Es decir, la arquitectura de la caja junto con el anillo relleno de nitrógeno interno y el cristal abombado de zafiro de 5,5mm de grosor permiten resistir la presión de unos 400 kilos por cm2. Infinitamente mayor a que la que nosotros mismos podríamos resistir. Finalmente, el precio del nuevo Rolex Deepsea 126660 es de 11.650 euros.

Porfirio Robirosa

El latin lover dominicano encarnaba el buen gusto y la actitud de los 60´s.

Wei Koh ha creado junto a Tag Heuer el reloj que nos hubiera gustado hacer a nosotros. Un cronógrafo con el ADN Heuer, que respira aires de “Dolce Vita” y perfume del Mediterráneo. Os presentamos un reloj tan atractivo como largo es su nombre TAG Heuer for The Rake & Revolution Carrera ‘Blue Dreamer’ Chronograph. Para nosotros, el Tag Heuer Carrera Rake.

Nato

La esfera es de un gusto exquisito

La inspiración: El reloj que podría haber llevado Gianni Agnelli o Porfirio Robirosa

La pieza intenta evocar ese espacio tiempo tan ampliamente idolatrado por la alta farándula internacional, o high society, que suponen las década de los 60’s. Buenos vinos, mejores puros, la gastronomía mediterránea y los flahses de Slim Aarons que ni siquiera perturbaban a las cigarras de la Côte d´Azur.

Slim Aaron fue el que mejor plasmó el “joie de vivre” de esa época.

TAG Heuer for The Rake & Revolution Carrera ‘Blue Dreamer’ Chronograph.

Los códigos son claros: Azul Klein, celeste y blanco roto en un cronógrafo con el clásico estilo bi-compax. Se trata de una reedición del archiconocido Heuer Carrera.

El modelo está accionado por el Calibre 18, pero modificado. Los amantes de Tag Heuer sabrán que su calibre 18 monta un fechador a las 6, como se puede ver en el Tag Heuer Telemeter Calibre 18. No obstante la idea es que se perdiera la noción del tiempo, sentir el verdadero Dolce Far Niente y ahí es donde tiraron de corte y confección y le quitaron el fechador al calibre 18 básico. El fondo del reloj es visto, pero no hay vestigios del cambio mecánico ya que básicamente se ve en la parte delantera. Una de las partes que más nos ha gustado es la utilización del zafiro en el cristal, pero con un acabado dome, que recuerda al perfil y altura del plexiglass. Jugada maestra, sin duda.

Como colofón a esta colaboración de exquisito gusto, el reloj viene con 3 juegos de correas para variar el look dependiendo del día o la actividad. Todas ellas han estado manufacturadas por el fabricante francés Misterchrono.

variantes de correas

Las tres variantes resuelven cualquier atrezzo

Precio: Tag Heuer x The Rake será 5.900 USD

Disponibilidad: abril 2018

Edición limitada a 100 unidades a través de su página web (click en el enlace)

Esfera y correa de piel

Aqui con la correa de piel NATO azul, nuestra preferida.

La secuela de un caso de éxito: Heuer Skipper x Hodinkee

Tag Heuer, como ya hizo con Hodinkee y su exitosísimo Heuer Skipper, un reloj del que vendieron 150 unidades al cabo de una hora, se ha aliado con la insignia de sartorialismo internacional The Rake para crear este maravilloso cronógrafo. El bueno de Wei Koh admite claramente que su inspiración viene de esta reloj. No obstante, el reloj de Ben Clymer no es un Heuer Skipper “skippera” al uso, sino que es un Carrera Dato pero con la vivacidad de los colores del Skipper.

Frente a frente el original contra la secuela (Copyright Hodinkee)

Quién es Wei Koh?

Encarna el dandy del S.XXI. Uno de esos personajes estrafalarios y descaradamente bon vivant que existen en el mundillo de la moda clásica. De verborrea fácil y elegante, no será difícil encontrártelo en los mejores saraos de la jet-set. Su cuenta de instagram da buena fé de ello. Natural de Singapur e hijo de diplomáticos, este trotamundos moderno es el creador de Revolution Magazine y The Rake. Dos revistas de culto en la escena del sector premium mundial.

L1 K

Imagina que de pronto ves un reloj que a primera vista te viene a la mente, no uno, sino dos velocímetros de un automóvil de los años 90’s. No lo imagines más, existe. ¿Demasiado complicado? Probablemente lo sea a primera vista desde afuera, pero en cuanto entras y comprendes su interior, quedarás prendado totalmente del L1, el primer reloj de Loyto Watches, una casa relojera independiente con base en Madrid.

Elevando el listón de los Relojes Indie

Hace 5 años, a mediados del 2013, MVMT dio el pistoletazo de salida al crowdfunding (financiación en masa) de relojes analógicos, un año antes lo había hecho Pebble en el mercado del smartwatch a través de Kickstarter, rompiendo todos los récords y recaudando más de 10 millones de dólares. La venta por anticipado de relojes permitió a muchas compañías entrar en un mercado competitivo en todos sus niveles, comenzando una nueva era para los relojes independientes y que en conjunto con los smartwatches, movieron los cimientos de la industria relojera obligando a grandes marcas a jugar en la liga 2.0.

color blanco y negro

Las dos versiones monocromáticas del L1

Loyto Watches entra en acción

En este nuevo gran tablero se han afianzado grandes marcas independientes y los relojeros españoles buscan su sitio fuera del crowdfunding. Por primera vez han movido ficha y ¡de qué manera! Nace el L1, un reloj analógico con mucha actitud y audacia, que desafía por completo tu percepción de la lectura del tiempo exigiéndote más observación, haciendo que por un momento te olvides de todo lo que has visto antes y concentres tu atención en su diseño tan peculiar y atractivo.

Esfera del L1

Esfera a detalle, el arco superior indica las horas, el inferior los minutos.

L1, un reloj con mucho carácter

Galardonado por dos de los premios de diseño más importantes del mundo, Red Dot Design Awards y A’ Design Awards.  El L1 cuenta con dos arcos para leer el tiempo. En el exterior obtenemos las horas mediante un cambio de color que lentamente va llenando el arco. Mientras que el arco interior nos permite leer los minutos a través de una…. ¿manecilla desplazadora? Podríamos llamarla de esta manera. Posiblemente lleve un poco de tiempo acostumbrarse, sin embargo la sensación de hacer diferente algo tan cotidiano, es inigualable.

hecho en España

El L1 está 100% manufacturado en España.

Especificaciones, precio y dónde comprar el L1

Una caja de acero inoxidable con 40 mm de grosor y 8 mm de altura, contiene la maquinaria interna del L1. En su versión blanco o negro, el yin o el yang, es tu elección.

Ya disponible en la página web de Loyto Watches a un precio de 249 euros.

 

Chopard L.U.C Quattro 2018

Chopard reinterpreta su LUC Quattro en Baselword.

Chopard renueva este año uno de los pilares de su espectacular colección LUC, el Chopard L.U.C Quattro, manteniendo las complicaciones que ya conocíamos del modelo pero con una nueva cara alineada con el diseño que habíamos visto en los últimos LUC.

El “concept watch” o ¿Por qué es interesante la evolución de este reloj?

Aqui Chopard ha hecho el clásico think out of the box, y se diferencia de la competencia y navega por un nuevo camino. En este caso, han adoptado algo muy común en el mundo del automóvil. Han generado un “concept watch” pero de venta inmediata, y curiosamente en la línea de acceso a la gama (la más económica). Este nuevo aire de estética más moderna, refinada, y actual se irá implementado en su colección poco a poco.

Nuevo diseño

Vista frontal y posterior del nuevo Chopard L.U.C Quattro

Boceto

Prolongación del nuevo esquema estético “Gentleman Way”

Este nuevo diseño mantiene la misma disposición de elementos en la esfera, con el indicador de reserva de marcha en forma de abanico situado a las 12 horas y el pequeño segundero y la indicación de fecha situados en una subesfera ubicada a las 6 horas, ligeramente más pequeña y menos recargada de cifras que en el modelo anterior. Nos olvidamos también de los números romanos en beneficio de índices de punta de flecha combinados con un 3 y un 9 de gran tamaño. El resultado es una esfera menos recargada que mantiene es estilo comenzado con el Chopard L.U.C XP.

Esfera

Una nueva esfera, que mantiene las mismas complicaciones con un diseño renovado.

Complicaciones clásicas

Chopard L.U.C Quattro a detalle.

Una esfera más ligera, que gana en legibilidad y sencillez

Fotos exclusivas y precio

Oro rosa, plateado y azul, una combinación arriesgada pero que funciona.

En un primer golpe de vista, es imposible no fijarse en el azul de sus índices y sus manecillas dauphine-fusée, habituales en la colección L.U.C y en esta ocasión cubiertas de SuperLuminova. Un tono azul intenso que, combinado con el oro rosa de la caja, y el nuevo acabado de la esfera, plateada con con cepillado de satinado vertical, consigue una combinación de lo más llamativa. Por cierto, el reloj de las fotos no tiene la superluminova debido a que es un prototipo, aunque los que se pongan a la venta si contarán con este práctico detalle.

Esta nueva versión del L.U.C Quattro se entrega con una correa preciosa correa azul de cuero de becerro con un trabajo de trenzado precioso y con una correa NATO de cuero marrón. Por lo que tendremos donde escoger si queremos un aire más deportivo.

Os mostramos abajo una imagen de la colección anterior en uno de nuestros eventos del Club TiempodeLujo. Es cierto que tenían una presencia innegable, pero esta nueva línea es sin duda superior.

El modelo anterior, con una esfera más ‘recargada’ y un aspecto más clásico.

En su interior; el calibre manufactura 98.01-L, certificado con el Punzón de Ginebra

Un diseño que gana en deportividad pero que mantiene la elegancia inherente a esta colección y que late al ritmo del calibre de cuerda manual y de manufactura 98.01-L, certificado con el Punzón de Ginebra y con la tecnología Quattro, patentada por Chopard. Sus cuatro barriletes superpuestos consiguen una reserva de 9 días al mismo tiempo que mantienen un tamaño contenido. La caja tiene 43 mm de diámetro y un grosor de únicamente 8.84 mm. Y aquí viene la única pega que podíamos ponerle, ya que habiendo aligerado la esfera en cuanto a índices y demás elementos, nos hubiera gustado encontrarlo con un par de milímetros menos de diámetro. Pero sería imposible montar los 4 barriletes en una caja más pequeña.

Calibre 98.01-L

El calibre manufactura 98.01-L, visible gracias al fondo de cristal de zafiro de la caja.

Calibre 98.01-L

Vista frontal y posterior del Calibre 98.01-L

Dato curioso: aunque sabemos que muchos de vosotros lo conocéis, lo explicamos para los que no. Esa tirita trenzada en amarillo y rojo es el distintivo del Poinçon de Genève. Esta correa lleva los colores del escudo del Canton de Ginebra. Para más información os hemos dejado el enlace en el párrafo superior.

Disponibilidad y precio del Chopard LUC Quattro

Limitado a 50 ejemplares, la nueva interpretación estética del Quattro gana en legibilidad, sencillez y deportividad. Por lo tanto estamos ante una modernización moderno de la versión anterior a pesar de mantener las mismas complicaciones.

¿Su precio? 23.300 euros. Mismo que antes, pero con todas las buenas nuevas de este nuevo “Camino de Caballeros” emprendido por la familia Scheufele.

Patek Philippe Aquanaut Chronograph 5968A

Un modelo tan deportivo como el Aquanaut ya estaba tardando en incluir un cronógrafo en su familia, y por fin ha decidido presentarlo en esta edición de Baselworld. Nos gusta Patek -como a todos-, nos gusta el Aquanaut, y nos gustan los divers con cronógrafo, ya sea un Royal Oak o un Black Bay, así que ¿cómo no vamos a adorar el nuevo Patek Philippe 5968A?

Manteniendo la esencia habitual del modelo, con su icónica caja con bisel octogonal mezclando acabados cepillados y pulidos, la última incorporación a la familia Aquanaut incorpora un cronógrafo flyback de carga automática y un pequeño segundero ubicado a las 6 horas, acompañado también por la habitual ventana de fecha situada a las 3 horas.

El primer cronógrafo de la familia Aquanaut, hereda el movimiento del Nautilus cronógrafo.

El primer cronógrafo de la familia Aquanaut.

Para darle un aspecto más deportivo a una pieza que, a pesar de que sigue manteniendo esa aura de elegancia inherente a Patek Philippe, ya lo tiene, la manufactura de Ginebra ha recurrido a coloridos detalles en naranja, tanto en ambos segunderos como en la escala minutera pintada sobre la esfera, así como en el pequeño segundero. Los índices, las agujas y el resto de detalles se mantienen como en los modelos que ya conocíamos, con la particularidad de que la caja incopora dos pulsadores para accionar el cronógrafo, claro.

En su interior, y visible gracias al fondo ciego de la caja de acero de 42.3 milímetros de diámetro, encontramos el calibre manufactura CH 28-520 C, un viejo conocido de las versiones con cronógrafo del Nautilus, con mando clásico con rueda de pilares y embrague vertical con discos, latiendo a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y con una reserva de marcha de 55 horas.

Disponible con dos correas; la habitual en negro y una adicional naranja, a juego con los detalles de color en la esfera.

La correa es la habitual de la familia Aquanaut, de composite negro, y además cuenta con una correa adicional naranja, a juego con los coloridos detalles de la esfera.

Una incorporación perfectamente acertada a la familia Aquanaut, como también lo fue en su día el dual time, que sigue siendo uno de los modelos deportivos más buscados del panorama relojero. ¿Su precio? 40.040 euros. Sólo por recordar, el modelo ‘básico’, tiene un precio de 17.330 euros.

Hublot y el fútbol están conectados.

Hublot presenta su primer Smartwatch y de qué manera ¡El reloj oficial de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018! Y no es todo ¡Es el reloj que utilizarán los árbitros en todos y cada uno de los partidos del evento más grande del planeta! He ahí el origen de su nombre oficial, Hublot Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia. Es una edición única, limitada a 2018 piezas y disponible a partir del 1 de mayo con un precio aproximado de 4,200 euros.

Caja auténticamente Big Bang e idéntica a su versión analógica.

¿Qué funcionalidades ofrece durante el mundial?

Los fanáticos del fútbol vivirán la experiencia total gracias a las funcionalidades que hacen único a este reloj y lo diferencian en una época de efervescencia en el mercado de los Smartwatches de lujo. Mientras el mundial esté rodando, te anunciará el inicio de los partidos con 15 minutos de anticipación. En tiempo real, te indicará las tarjetas amarillas y rojas que se muestren durante el juego, así como los cambios de jugador y vibrará cuando llegue la hora de gritar ¡GOL!. Además, durante el encuentro el dial mostrará las estadísticas del partido, tales como el tiempo de juego, la puntuación, los nombres de los goleadores, el número de tarjetas recibidas por equipo y la sustitución de jugadores.

Esfera exclusiva con todos los países participantes de la Copa del Mundo Rusia 2018.

Hublot, fútbol y árbitros. La experiencia total.

Por primera vez desde que comenzó la competencia en 1928, los árbitros serán apoyados por sistema de videoarbitraje, comúnmente llamado VAR (Video Assistant Referee), en palabras de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, “Sin el VAR, un árbitro comete un error importante cada tres partidos, con el VAR, cada 19 partidos”

El VAR está compuesto por tres árbitros asistentes de video. Todos los miembros involucrados en el VAR son certificados oficiales de la FIFA. @FIFA.com

Una necesidad expresada por la FIFA ¡Y Hublot le dio vida!

Hublot funciona como intermediario entre el VAR y el árbitro. La marca relojera además de ayudar a cronometrar el partido, estará presente durante todo el tiempo de juego asistiendo a la máxima autoridad. El Hublot Big Bang Referee 2018 estará conectado al goal-line techonology (tecnología de línea de gol), un sistema de asistencia de vídeo electrónico para el arbitraje que sigue todas las trayectorias del balón, y determina con certeza si la pelota cruzó por completo o no la línea de gol, mediante una vibración en caso de ser anotación. Además, le anunciará los cambios de jugador, así como los tiempos extra. Ojo, esta alianza entre Hublot y FIFA ha estado realizando pruebas y afinando la tecnología en tiempo real de manera discreta en las muñecas de los árbitros durante la Copa FIFA Confederaciones 2017 y la Copa Mundial de Clubes FIFA 2017.

Ricardo Guadalupe, CEO de Hublot nos lo cuenta: “El Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia, por supuesto ofrece todas las características habituales de un reloj inteligente, sin embargo, no es allí donde Hublot ha aplicado su innovación y audacia. ¡Reúne todo lo que inspira la pasión de los amantes del fútbol! La Copa del Mundo es el santo grial de las emociones para los fanáticos de fútbol, así que imagínense que un objeto, como lo es el reloj, ahora comience a capturar todos y cada uno de sus momentos cruciales y todo lo que está en juego.”

¡Este reloj va con el equipo ruso!

Big Bang por fuera, Android por dentro y FIFA por ambos lados.

Tiene todos los atributos del icónico Big Bang, su bisel está decorado con 6 tornillos en forma de H. La pantalla con la esfera neutra, hace que el reloj se vea idénticamente a su versión analógica y en términos de tamaño, no pasará nada desapercibido con sus 49 mm. Su batería tendrá duración de aproximadamente 24 horas, variará dependiendo del uso dado y podrá cargarse de manera inalámbrica, tan sencillo como dejarlo sobre la base cargadora.

Wear Os by Google (Previamente Android Wear) está detrás de la inteligencia del reloj, cuenta con una pantalla AMOLED de 35,4 mm de diámetro y una resolución de 400 x 400 px, así como un procesador Intel Atom Z34XX. Es compatible con los sistemas operativos iOS 9 en adelante y a partir de Android 4.4.

El reloj ofrece una extensa gama de personalización, con dos esferas neutrales y 32 esferas inspiradas en las banderas de los países participantes, lo siento Italia, mejor suerte la próxima vez. Además, gracias a su correa “One Click”, el reloj puede fácilmente adaptarse a una amplia gama de correas, la principal luce el emblema de la Copa del Mundo 2018, 32 correas también con las banderas de los países participantes y la de Hublot, una correa de caucho natural con forro negro.

Ningún reloj había llevado la pasión futbolera tan lejos.

La presentación con legendarios amigos de Hublot

Hublot elevó el listón en las presentaciones de relojes por todo lo alto ¡Un partido de fútbol! con leyendas de la talla de Diego Armando Maradona, Usain Bolt, José Mourinho, Roberto Carlos, David Trezeguet, Patrick Kluivert, Hernán Crespo, Robbie Keane, Gaizka Mendieta, Marco Materazzi y Alan Shearer.

Sin duda el mercado de los Smartwatch de lujo se ha puesto muy interesante ahora que Hublot ha movido ficha. Señoras y señores, el Baselworld de este año no ha hecho más que comenzar, primer día y las cosas están que arden. Estén atentos a las noticias durante los próximos días, que estamos en cobertura desde Basilea en directo para ustedes.

 

Imagen del adelanto que hacía Rolex en su web

Como siempre Rolex nos hace esperar hasta las 12.00 meridianas de cada miércoles de Baselworld para mostrarnos sus novedades. No cabe la menor duda de que son las más esperadas, y que más expectación generan. Este año como no podía ser de otra manera se han creado bulos y elucubraciones por las posibles novedades, y alguna que otra acertó, como en este caso. Habían salido teasers sobre este reloj, que no le daban mucho crédito al asunto pero finalmente llegó. Después de 4 años ya llegó el Rolex GMT Master II Cerámico Pepsi con ref. 126710BLRO (el Rolex GMT-Master II con la referencia 116719 BLRO en oro blanco fue introducida en 2014).

Detalles del encuentro de los dos colores. Un auténtico desafío

Rolex GMT-Master II en acero con brazalete Jubilee. Esperado desde hace años.

Finalmente nos traen el bisel cerámico graduado en 24h en dos tonos azul y rojo (blau grana para los culés) en Oystersteel (acero).  El armis será el famoso Jubilée en acero, con la particularidad de que  no se podrá montar el brazalete oyster en esa caja, por lo que cuando véais este reloj con este bisel, podréis tener la seguridad de que se trata del de acero, y no del de oro blanco. Lo que le aportará el toque diferenciador. El resto de detalles del Rolex GMT-Master II no variarán, esfera negra, aguja del segundo huso horario roja y la misma caja de 40mm. Por cierto Rolex ya no le llama a su acero como genéricamente solía hacerlo. Hemos pasado del 904L al OysterSteel. Más fácil comunicativamente, y user-friendly.

El perfil impresiona en todos sus ángulos

La controversia esta en el nuevo calibre 3285

No hay Rolex sin controversia. En este reloj se ha utilizado el nuevo calibre manufactura 3285, a diferencia de la variante en oro blanco que monta el anterior calibre 3186. Incluso este año han sacado el mismo GMT-Master II en oro blanco y brazalete Oyster con la esfera azul pero con el antiguo calibre. Esta nueva maquinaria viene a mejorar básicamente dos aspectos como son la isocronometría y la reserva de marcha. El primero lo mejora de una manera leve, sin embargo en cuanto a la reserva de marcha hay un cambio sustancial, ya que se pasa de 48 horas de carga a 70h. Un 31% más de carga para nosotros es una diferencia importantísima. Pasamos de poder estar 2 días sin ponérnoslo y tenerlo en hora, a prácticamente 3 días.  Desconocemos la razón de porque no se ha cambiado el calibre a toda la colección, máxime cuando se ha sacado el mismo año y en la misma feria. Mañana en nuestra reunion con Rolex actualizaremos este artículo con su respuesta.

ACTUALIZADO: después de nuestra reunión con Rolex, no hubo una respuesta clara de porque no se había actualizado toda la línea GMT-Master II al nuevo calibre 3285. En cualquier caso se trata de dos maquinarias de sobrada fiabilidad. Pero entendemos el posible malestar de los propietarios de los GMT-Master II.

La paradoja del nuevo calibre cara a cara ¿Cuál será mejor?

Foto real del Rolex GMT Master II Cerámico Pepsi con ref. 126710BLRO en la muñeca. 

Se siente de fábula, para que engañaros. Si bien nunca hemos sido super fans del brazalete Jubilée por parecer menos deportivo que el Oyster, he de deciros que no me temblaría el pulso si tuviera que comprar esta pieza. ¡Qué reloj, señores! En la muñeca no tengo nada que objetar, añadir o quitar. Era lo que esperaba.

En la muñeca podéis ver que es rotundo. © Manu Girón Photography para TDL

El precio de un reloj que tendrá lista de espera

¿Y que decir del precio? Pues por fin, para bolsillos no tan acaudalados, si se puede decir “popular” digámoslo. Al menos para todos aquellos que son apasionados de Rolex. El precio del reloj será de 8.550€ y ya damos por sentado, que tendrá su preciosa lista de espera. Porque esto no será llegar y comprar ni mucho menos. Era tan esperado un reloj con estas características, que ya os adelantamos que será un bombazo. Pilotos, y trotamundos … ya tenéis vuestro reloj fetiche.

Imagen del enganche del armis Jubilée y el cierre Oysterlock

 

El reloj perfecto para agentes y espías secretos.

¿Recordáis la película Kingsman: Servicio secreto? Sí, hombre, Colin Firth hecho un dandy, espías, tiros y esas cosas. Además del éxito cosechado en la gran pantalla, la película también ha sido la protagonista de la colección más vendida de la historia de nuestra tienda online de cabecera, Mr. Porter. De hecho, se ha convertido en un fijo de su catálogo.

TAG Heuer se apuntó a la fiesta ¡y de que manera!

El pasado mes de septiembre, se estrenó la segunda entrega; Kingsman: El Círculo Dorado, y por supuesto, TAG Heuer se apuntó a esta fiesta, sustituyendo a Bremont, que fue el reloj oficial de la primera entrega. ¿Cómo? Con una edición especial de una de sus grandes apuestas; el Connected. Concretamente, el Connected Modular 45 con caja de 45 milímetros, como bien indica su nombre, con asas de oro rosa y dos correas intercambiables.

La ‘esfera’ de esta edición especial, disponible en azul y en gris, incluye, bajo el logo de TAG Heuer y la fecha, la inscripción Kingsman, además del logo en el fondo del pequeño segundero. Un logotipo que también aparece grabado en la trasera de la caja. Como detalle curioso, a las 10:10, el reloj vibra durante 10 segundos y el logo aparece ocupando toda la pantalla.

Vista a detalle de la esfera de la colección Tag Heuer Carrera exclusiva de la edición Kingsman

Una colaboración que tiene todo el sentido del mundo

Y es que un agente secreto necesita un reloj que esté a la altura de sus misiones, siempre manteniendo un estilo impecable, claro. Antes, eso se conseguía con un Submariner 6538 y una correa nato de una anchura equivocada, pero los tiempos cambian. En palabras del propio Jean-Claude BiverKingsman significa explosiones, acción, risas y, por supuesto, elegancia. Su elenco de jóvenes actores es un equipo de ensueño, caballeros que no le temen a nada ni a nadie. Ese es exactamente el mercado objetivo de TAG Heuer. Esta colaboración nos ayudará a acercarnos aún más a las generaciones más jóvenes. La primera entrega fue un gran éxito, y todos estamos orgullosos y honrados de ver a los héroes de la segunda película luciendo relojes insignia de la colección TAG Heuer.

Gracias a sus cierres, no es necesario herramienta alguna para intercambiar correas.

Como decíamos al principio, se trata de una edición especial -que no limitada-. Disponible a la venta por 3.600 euros únicamente en Mr.Porter, al igual que ocurre con toda la colección de ropa y accesorios de Kingsman.

El guardarropa del agente secreto más moderno

La chaqueta esmoquin de algodón aterciopelado color naranja es la indiscutible identidad del agente secreto Eggsy. Disponible por 1.495 euros.

La pajarita es el toque final y definitivo que complementa cualquier esmoquin, diseñada exclusivamente para la colección Kingsman por Drake’sun precio de 95 euros.

George Cleverley ha creado los zapatos de algunos de los hombres más distinguidos de los últimos tiempos, como es el caso de Winston Churchill, Clark Gable, Sylvester Stallone e incluso Michael Caine. Ponte en manos de los maestros artesanales por 695 euros.

Ser irresistible a cualquier mujer es una de las principales cualidades de cualquier agente secreto, la fragancia Kingsman de Azzi Glasser es tu mejor aliado. Encuéntralo a 125 euros.

Y por supuesto, en algún sitio tienes que anotar el teléfono de aquella chica tan cautivadora, Conway Stewart te apoya en la causa con el bolígrafo oficial de la colección por 795 euros.

Swaine Adeney Brigg ha creado el icónico paraguas de Kingsman, cuya edición lamentablemente está libre de toda pólvora y municiones, pero que no cunda el pánico, aún podremos hacernos de él por 350 euros.

RM 11-03 Cronógrafo Flyback Automático.

Este año el Salón del Automóvil de Ginebra se ha puesto picante con un ingrediente extra proveniente de una fusión entre el mundo de la relojería y el motor. El año pasado el mismísimo Richard Mille y Rob Melville, Director de Diseño de McLaren anunciaron un acuerdo en común y nos prometieron una sorpresa. No defraudaron, se eligió esta ocasión para presentarnos la primera pieza concebida al cien por cien por ambas casas, desde el boceto inicial hasta el ensamblaje, naciendo así el espectacular RM 11-03 Cronógrafo Flyback Automático. Limitado a 500 piezas en todo el mundo y con un precio de salida de 153.700 euros sin IVA, en un inicio estará únicamente disponible para los poseedores de un vehículo de la serie McLaren Ultimate.

La fusión de dos grandes marcas representa un nuevo hito para la industria.

Qué podemos esperar del RM 11-03

La Corona en forma de rueda y los botones nos recuerdan a los faros del McLaren 720S.

El RM 11-03 posee un movimiento automático por medio del calibre RMAC3, visible a través del fondo de la caja, el cual nos permite ajustar horas, minutos y segundos. En su costado respira McLaren por todos sus componentes, encontramos la corona con forma de rueda y los botones resaltan el diseño de los faros del modelo McLaren 720S. En su frontal, observamos además de la hora, un contador regresivo de 60 minutos, indicador del número de día, así como indicador del mes. Su carcasa destaca haciendo eco de la vanguardia, hecha de Carbono TPT entrelazada con Cuarzo TPT color Naranja, color sinónimo de McLaren, lo cual nos otorga una carcasa extremadamente resistente y muy liviana.

Por dentro y por fuera, utiliza la más última tecnología.

Como va siendo costumbre, Richard Mille crea relojes cada vez más livianos y ojo, para lograrlo acuden directamente a materiales de última tecnología, incluso creados en esta década por ganadores del Premio Nobel, como es el caso del RM-50-03 McLaren F1 que cuenta con un peso de únicamente 40 gramos al beneficiarse del grafeno, material seis veces más liviano y 200 veces más resistente que el acero. En McLaren también son auténticos maestros y referentes vanguardistas. En 1981 revolucionaron el deporte en general al ser la primera constructora de Fórmula 1 en incluir fibra de carbono en sus monoplazas, tecnología que eventualmente se convertiría en un estándar a seguir. A día de hoy la constructora estudia la inclusión del grafeno para sus próximos modelos de Fórmula 1.

Los faros del McLaren 720 son la inspiración de los botones laterales del RM 11-03.

McLaren Senna GTR también presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra.

Piaget Altiplano 910P

Así luce en la muñeca el nuevo reloj mecánico más fino del mundo.

Hubo una época en la que ‘extrafino’ era sinónimo de tableta de chocolate. Todos recordáis la canción “chocolate con leche…” que acababa con “un gran vaso de leche en cada tableta”. El tiempo pasó, nos hicimos mayores, y ahora cuando oímos términos como ‘extrafino’, ‘extraplano’ o similares, automáticamente nos viene a la cabeza Piaget. Y con razón.

La manufactura suiza lo ha vuelto a hacer. Y es que eso de que el reloj mecánico más fino del fundo no fuera de Piaget no se podía consentir. Concretamente era el Bulgari Octo Finissimo Automatic, con un grosor de 5.15 milímetros que se ha visto superado por los escasos 4.3 milímetros de grosor del nuevo Piaget Altiplao Ultimate 910. Amigos y aficionados a Bulgari, no os preocupéis, seguís teniendo el repetidor de minutos más fino del mundo. Y es un cañón, por cierto.

Piaget Altiplano 910P

Dos versiones; oro blanco y oro rosa.

El nuevo Piaget Altiplano 910P es 0.85 milímetros más fino que el último reloj mecánico más fino del mundo, el Bulgari Octo Finissimo Automatic.

El caso es que la última edición del SIHH, en un booth con aires tropicales y caribeños, como si de la época dorada de Miami se tratara, Piaget presentó el nuevo reloj automático más fino del mundo. Y en dos versiones, oro blanco y oro rosa, ambas con una caja de 41 milímetros de diámetro que consigue que, a pesar de su extrema delgadez, sea un reloj con presencia en la muñeca. Y comodísimo, claro.

Movimiento, caja y esfera se funden en un todo con el objetivo de reducir al máximo el grosor del conjunto. El nuevo calibre 910P reposa directamente sobre el fondo de la caja e integra la esfera directamente en él, descentrada, dejando mucho espacio libre para el movimiento, que puede apreciarse desde la cara frontal de la pieza.

Piaget Altiplano 910P

En la muñeca, una presencia imponente. ©Manu Girón photography

Piaget Altiplano 910P

Su extrema delgadez lo convierten en un reloj comodísimo. ©Manu Girón photography

El calibre 910P se integra directamente con la caja, usando su fondo como platina.

Para reducir aún más el grosor, Piaget ha prescindido de la clásica masa oscilante habitual en cualquier reloj de carga automática, y en lugar de recurrir al ya clásico micro-rotor -que ocuparía el lugar que ocupa la esfera en el conjuto- propone una rotor de oror de 22 quilates en forma de anillo que gira por todo el perímetro de la esfera. Latiendo a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora, cuenta con una reserva de marcha de 50 horas, que teniendo en cuenta la extremada delgadez del reloj y el movimiento, es un punto muy positivo.

En la parte frontal vemos la indicación de horas y minutos simplificada al máximo y desplazada a la parte superior izquierda de la esfera. No hay segundero, no hay fecha, no hay nada. Ni falta que le hace. Con la visión de los engranajes y demás partes del calibre 910P nos damos por contentos. Además, no queda ni el más mínimo hueco libre, como si ocurría en el 900P, que tenía espacio en la parte superior para una pequeña inscripción. En el 910P cada milímetro está calculado.

Piaget Altiplano 910P

La esfera, tomada prácticamente en su totalidad por el calibre 910P. ©Manu Girón photography

El conjunto se completa con una correa de piel de cocodrilo y con un precio de tarifa que ronda los 24.000 euros. ¿Tardaremos en ver un reloj más delgado que el nuevo Piaget Altiplano 910P? ¿Y uno más caro que el Rolex Daytona ‘Paul Newman’ de Paul Newman? El tiempo dirá.